Ажурные узоры из азиатских журналов крючком. Японские кофточки

В поисках новых великолепных ниточных переплетений рукодельницы обращаются к опыту разных народов мира. Древние аранские мотивы, пришедшие с островов холодной Ирландии, перуанские узоры от жителей южноамериканских Анд, знаменитые бельгийские и венецианские кружева известны по всему миру. Секреты мастерства передаются от поколения к поколению, а опыт мастериц разных континентов с успехом применяется рукодельницами в уютном домашнем творчестве.

Японское вязание имеет древние корни. Первые сведения о рукоделье в стране восходящего солнца связано с самураями. Они не отказывали себе в удовольствии носить теплые таби, носки с одним пальцем, собственноручно изготовленные суровыми, беспощадными воинами. Если самураи старели и уже не могли промышлять на военном поприще, то искусство вязания помогало им выживать и своим мастерством зарабатывать на кусок хлеба.

В современном японском обществе с уважением относятся к искусству вязания и высоко ценят изделия, выполненные умелыми руками опытных мастериц. Особенно популярны в Японии великолепные сложные переплетения, замысловатые ажуры, вязанные спицами и крючком.

Цветок сакуры

Модели из японских журналов отличаются особым изяществом. Не смотря на то, что схемы ажурных узоров довольно сложные, разбирать их приходится без перевода, это не мешает японскому вязанию завоевывать все большую популярность. Достать журнал по рукоделью из страны восходящего солнца дорого и практически невозможно, поэтому рукодельницы по крупицам собирают информацию, сами составляют описания и упорно осваивают мудреные мотивы из японских изданий.

У мастериц из островного государства невероятно популярны цветочные ажуры, они предпочитают белые, телесные, розовые тона, присущие нежным цветкам вечной сакуры. Рукодельниц из Японии можно по праву назвать законодательницами вязаной моды. Огромное количество новых идей с подробными схемами из глянцевых токийских журналов разлетаются по всему миру. Среди них особую популярность в 2016 году заняли модели с изображением героев диснеевских и японских мультиков, такие кофточки пришлись по вкусу и детям, и молодым девушкам.

В 2017 году модниц очаровали модели свободного покроя в городском стиле оверсайз. В тренде удобные, не стесняющие движения, вязаные свитера, жакеты и кардиганы для любого случая жизни. Однако японский ажур не подвластен тенденциям моды и течению времени. Огромное разнообразие великолепных рисунков можно почерпнуть из информационных источников, журналов и интернет-ресурсов. Опытные рукодельницы выкладывают видео, где подробно раскрывают секреты великолепных японских узоров.

Схемы японских узоров

Видео: Как вязать спицами японские ажуры

Амигуруми: вязаная игрушка из Японии

Невозможно не упомянуть, душевное, невероятно милое искусство Амигуруми, вязание спицами и крючком великолепных игрушек. Симпатичные кошечки, зайчики, мишки и собачки, наделенные мимикой и добрыми глазками, не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Это могут быть куклы и предметы быта, к примеру, цветочные горшки, сумки, кексы, шляпки, наделенные человеческими качествами и определенным настроением. Вяжутся такие игрушки спиральным методом, когда ряд не замыкается, а продолжается по кругу. Применяется качественная, ровная и гладкая пряжа, тонкие инструменты, а работу мастерицы можно сравнить с ювелирной, когда петелька к петельке ложится плотно и без просветов. Вязка должна быть настолько идеальной, чтобы создавалась цельность изделия, и набивочный материал не пробивался наружу сквозь полотно.

Секрет популярности Амигуруми в миловидности лиц и мордочек, в мелких симпатичных деталях. Обычно игрушки в этой технике вяжутся с большими головами и маленькими конечностями, чтобы сделать акцент на доброте глаз и детской незащищенности.

Если японское вязание спицами в новинку для начинающей рукодельницы, желательно начинать с самые простых схем, а затем осваивать и более сложные переплетения. Может на просторах интернета попадется инструкция на японском языке, то можно воспользоваться таблицей для расшифровки повторяющихся символов, и самой составить описание понравившегося изделия.

Связать спицами свитер или ажурную летнюю кофточку крючком по японским схемам, значит достичь высокого уровня мастерства в искусстве вязания!

Всем рукодельницам и любителям вязания очень нравятся японские журналы по вязанию спицами и крючком.Но как разобраться в сложных японских иероглифах,если они идут без перевода? Не отчаивайтесь,есть перевод всех терминов и петель.

Следует помнить,что узоры в японских схемах обычно включают также изнаночные ряды, но петли в нем изображены так, как при круговом вязании. При вязании прямыми и обратными рядами нужно в рядах с изнаночной стороны изделия вязать петлю так, как она была бы видна с лицевой стороны (то есть если на схеме лицевая - вязать изнаночную, на схеме изнаночная - вязать лицевую и т.д.) .

JIS = Japanese Industrial Standards - японские промышленные стандарты

Таблица соответствия японских размеров спиц

Базовые термины

	вязание			пряжа
	спица			крючок
	номер (спиц/крючка)			плотность (вязания)
	петля			ряд
	повторение, раз			следующий
	левый			правый
	низ			верх
	середина			модель
	мотив			рисунок, схема
	лицевой			лицевая петля
	изнаночный			изнаночная петля
	накид			начать
	закончить			прибавить
	убавить			набрать (петли)
	закрыть (петли)			край

Иероглифы в японских схемах / Hier chart legend

...	Описание
	Иероглифы Петля и Ряд (круг)(картинка увеличивается)
	раз (1 раз, 2 раза и т.п.)
	лицевая; перед
	лиц. петля
	изнаночная
	изн. петля
	прибавить
	убавить
	левый
	правый
	верх, сверху
	низ, снизу
	средний, центральный, внутренний
	картинка; схема
	длина
	ширина
	начало
	конец
	следующий
	нить; пряжа
	шерстяная пряжа
	шелк
	хлопок
	лен
	размер
	рукав
	плечо
	рука, ладонь
	запястье
	рука
	талия
	грудь
	шея; горловина
	вырез горловины
	воротник
	нижний край, кайма, подгибка
	кокетка
	тело; основная часть изделия (например, перед и спинка свитера)
	прямо, ровно
	плотность вязания
	отверстие для пуговиц
	карман
	сделать; набрать (петли)
	вязать; вязание
	вязать лиц. петли

Японские журналы по вязанию славятся не только своими моделями, но и достаточно подробными описаниями и схемами к ним, что позволяет нам, зная некоторые особенности, хорошо в них разбираться.

Так как все описания даются на определенный размер (иногда на 2) и под определенную пряжу и размер спиц (на этом остановимся немного позже), то необходимо помнить, что для нас необходимо сделать «коррективы», а именно: под пряжу, которая есть у нас и под наши спицы. Поэтому начинаем все как обычно- вяжем образец узора, на основе которого и делаем в дальнейшем расчет петель. Поэтому начинаем разбирать узор по схеме.которую вы выбрали в журнале.

Знакомство с японскими схемами лучше начать с тех, которые содержат основные символы. На схеме их не много, отыскиваем все встречающиеся в описании узора символы и находим к каждой соответствующую картинку в условных обозначениях, которые даются в каждом журнале.

На нашем примере стандартный набор петель, но помимо этого в схеме есть еще набор петель, который встречается не так часто. И именно его выполнение дается в картинке отдельно вместе с условным обозначением в схеме, что очень удобно.
Узоры в японских журналах, так же как и у нас, включают в себя изнаночные ряды, но в отличие от наших схем, петли в них изображены так, как они видятся со стороны лица.

Например, в чулочной вязке (лицевая гладь) на наших привычных схемах в изнаночных рядах будут стоять изнаночные петли. В японских схемах в изнаночных рядах, как и в лицевых, будут стоять лицевые петли. Поэтому при вязании японских узоров нужно четко представлять, в каком ряду вы находитесь, и если вы в изнаночном ряду, то петли нужно прочитать иначе, т.е. увидеть их «с изнанки». Если в схеме лицевая петля, то на изнанке она провязывается изнаночной и наоборот. Так же необходимо обращать внимание на «обратный» наклон петель в изнаночных рядах.

Теперь начинаем внимательно смотреть на информацию внизу или рядом со схемой.
Значок, размещенный снизу слева, говорит нам, что графа с пустой клеткой равна, т.е. соответствует изнаночной петле. Предусмотрительные японцы часто применяют такой прием для зрительного удобства чтения схем. (Если бы изнаночная петля на схеме изображалась бы как положено: в виде клетки с горизонтальной полосой по середине, то чтение такой схемы было бы крайне затруднительным, т.к. лицевые и изнаночные петли при восприятии сливались бы в одно целое).

В правом углу обозначается рапорт узора. В первом горизонтальном ряду схемы цифрами обозначается какой является петля по счету от начала, а в вертикальном номер ряда.

Латинскими буквами А и В , обозначаются границы узора.
Далее нам дается схема части рукава, где показывается прибавление петель.
Направляющие стрелки указывают нам на то, какой ряд мы вяжем справо-налево, а какой слева-направо. Пока все понятно.

Теперь обращаем свое внимание на выкройки (рис. 2 ). Большие иероглифы по середине говорят нам, что за деталь одежды перед нами. По силуэту мы и сами видим, там, где вырез горловины меньше - спинка, дальше - перед и соответственно рукав. Далее под иероглифами мы читаем информацию об узоре (в нашем случае В ) и номере спиц. Обратите внимание, что приталивание здесь будет осуществляться сменой спиц с переходом на более тонкие и обратно, т.е. №7 на №6 и обратно на №7. Рядом мы видим и информацию о том, где собственно это приталивание нужно сделать. По горизонтали цифры (между спинкой и полочкой, что равнозначно как для спинки, так и для полочки) в скобках это кол-во рядов, без скобок просто длинна в сантиметрах. Следовательно, на 47 ряду мы меняем номер спиц на меньшие, а через 12 рядов обратно на исходные.

В любом случае данная информация для нас приблизительна, так как расчет петель мы делаем свой.

Внизу на выкройке мы видим стрелки, показывающие направление вязания. В нашем случае их две: вверх и вниз. Это означает, что сначала вяжется основное полотно снизу вверх, а потом по низу изделия набираются петли и вяжется обвязка, по фотографии модели я поняла, что это изнаночный, лицевой и изнаночный рад. (Если нам что-то не понятно, начинаем рассматривать фото модели под лупой) Кстати, эта обвязка есть в схеме на горловине, до которой мы еще не дошли, так что я не ошиблась, ровно 3 ряда.

Так же внизу мы видим, что петель мы набираем 122 для переда (49 см.) и 120 для спинки (48см.) (символ означает петля) и первые 18 рядов вяжем по схеме А .
Теперь мы дошли до убавления петель для проймы переда и спинки и для горловины.
Начнем с пройм. Все убавления в японских журналах идут по следующей схеме. Через каждые «Х» рядов (- символ ряд) убавляется «Х» петель (- символ петля) «Х» раз (- символ повторение). Внизу под этой таблицей в скобках указывается кол-во петель, которые нужно убавить сразу, продолжить ряд, а затем убавлять по схеме. Естественно, что убавление с двух сторон у спинки или переда будет одинаковое. Итак, что мы видим на схеме спинки. Убавляем 4 петли, вяжем ряд, а затем 1 раз во втором ряду убавляем 3 петли (2-3-1), затем 3 раза в каждом 2 ряду мы убавляем по 2 петли (2-2-3), затем 2 раза в каждом 2 ряду убавляем по 1 петле (2-1-2) и, наконец, 1 раз в четвертом ряду мы убавляем 1 петлю (4-1-1). Рядом с таблицей убавления за линией проймы в скобках со знаком минус стоит число 16 петель, ровно столько, сколько нужно убавить для проймы.

Посчитаем: 4+3+6+2+1=16, все правильно. По этому же принципу мы убавляем петли и для проймы переда: (-17 петель) 5+3+6+2+1=17, и для оката рукава (-32петли) 3+3+8+7+8+3 и для горловины спинки 3 петли, и горловины переда 12 петель с каждой стороны. Количество петель, которые необходимо закрыть для вывязывания горловины, также даны в скобках над схемами переда и спинки вверху вместе с количеством петель, которые остаются после убавления (так же даны в скобках).

Теперь, когда мы разобрались с чтением информации на примере спинки и переда, легко читаем схему рукава. Набираем 54 петли, вяжем 18 рядов узором А , затем вяжем по схеме узора В и начинаем прибавление 15 петель по схеме, которая у нас есть, затем на 108 ряду для оката рукава убавляем 32 петли по таблице и закрываем оставшиеся 20 петель. Снизу рукава делаем обвязку. Осталась горловина, но для нее у нас есть схема узора С и выкройка. Горловина у нас на застежке, что так же отражено в описании.

Из текста в начале описания мы можем получить информацию о пряже. Как правило, она дается после первой точки в описании (- символ пряжа). В Японии пряжа продается в мотках по 40 или 25 гр. В нашем примере это 430 гр./ 11 мотков.
Вторая точка - (- символ инструменты): рекомендованные размеры спиц.

Третья точка (- размеры готового изделия) на нашей схеме обхват груди 97 см., ширина спинки по плечам 35 см., длина изделия 54,5 см., длина рукава 55 см.
Четвертая точка (- мера, масштаб) означает плотность вязания - количество рядов и петельдля вывязывания квадрата 10 *10 см для узора. В нашем описании он один и соответствует 25 петель = 30 рядам. - рекомендуемый для данной пряжи размер спиц/крючка;
- стандартная плотность чулочной вязки.

кокетки

Чудесная летняя блуза на круглой кокетке с удивительным рисунком. Основа блузы связана спицами, а кокетка крючком. Получилось интересное сочетание разных техник вязания.

И интересное, просто изумительное воплощение этой модели!

И еще две очень женственных и прелестных кокетки.

Эту тунику с веером расходящихся веерочков можно превратить в жилет, если связать ее из теплых ниточек.

А эту нежную пелерину свяжу обязательно для прохладного летнего вечера.

А эта кокетка - съемная! Подходит к любой летней маечке. Как просто можно украсить самый обычный топ!

Этому летнему топику не хватает маленьких атласных цветочков на кокетке между пышными столбиками...

И на последок позаимствовала в Осинках принципы построения кокетки, расчетов ее и правильного ее вязания. Думаю, не будет лишним.

При выполнении любого изделия с любой формой кокетки нам нужно построить выкройку в натуральную (или масштабированную) величину, затем нанести на выкройку линии своей кокетки.
Затем нам нужно произвести некоторые замеры по связанному образцу выбранным узором и по имеющейся выкройке.
1. Нужно знать объём кокетки сверху - в см. и в кол-ве столбиков- розовая линия.
2. Знать объём кокетки по её нижнему, широкому краю, - в см и в кол-ве столбиков- зеленая линия.
3. Знать длину кокетки выбранной модели в см и в раппортах провязанного образца - коричневая линия.
От этого зависит:
а) на сколько столбиков нужно увеличить (расширить) каждый раппорт узора кокетки, в каких рядах раппорта удобней всего выполнить нужные прибавки;
б) кокетка может быть любой длины сверху вниз, и в зависимости от того, по какой выкройке она строится, зависит:
- будем ли мы заканчивать при узкой(короткой) кокетке все детали реглановыми убавками по направлению к проймам;
- будем ли мы оформлять прибавки на сами проймы;
- нужны ли укороченные ряды на переходе к основному полотну и т. д.

Пример 1. Круглая кокетка с застежкой впереди, без рукавов (спущенное плечо)
Рассмотрим на конкретном примере, узоре и на конкретной модели.
Выполним модель со спущенным плечом, образованным длиной круглой кокетки, на базе стандартной выкройки с втачным рукавом для 48р-ра. Выбираем узор и провязываем образец. Все расчеты производим, опираясь на выкройку и провязанный образец:

В образце 10х10 получаем 25,2 ст и 12,2 ряда. В одном раппорте - 6п и 4 ряда. По окружности горловины 50 см. набираем 126 в. п. +1, т. е., набираем 21 раппорт. Из расчетов расширения кокеток нам известно, что начальное кол-во петель увеличивается не более, чем в 2,8-три раза, а замер см лентой вокруг туловища и опущенных рук должен быть в пределах 130 плюс-минус 10 петель, высчитываем, к какому числу столбиков в раппорте нам нужно прийти, расширяя кокетку.
- замер см лентой по выкройке дает 136-137см, что по образцу дает нам (136х127п):50см=345,4п. Мы набирали 21 раппорт, значит, полученное расчетное кол-во петель мы должны привести к кратности в 21:
345,4:21=16,5петель=17петель в одном раппорте по низу кокетки.
Внимательно рассмотрим наш образец. При высоте раппорта в 4 ряда и длине кокетки 19,5 см нам нужно связать 23 ряда, внося равномерно прибавки в линии схемы.

Связав кокетку, приступаем к распределению кокетки на две полочки и спинку. У нас 21 раппорт. Если мы разделим традиционно на 3 части - одна на перед, вторая на спинку и третья-на оба рукава, то получим по 7 раппортов на 1 часть, что соответствует 7р. х17п.=119петель, а ширина спинки у нас без пройм - 39см, что равно 6 раппортам расширенной схемы.
17пх6р=102п. Проверим еще раз: (39см х127ст.):50см= 99ст.
Поэтому на спинку отделим 6 раппортов, на полки - по 3 раппорта, на рукава - по 4,5раппорта.
Сначала нам нужно удлинить спинку - провязать полный раппорт узора в высоту, для получения “ростка” - т. е.. чтобы “перед” у модели не “ехал” вверх, не задирался к шее.
На средних 6 раппортах кокетки, что соответствуют спинке, провязываем 4 ряда узора. Вяжем теперь раппортами, полученными при расширении узора кокетки

По выкройке ширина спинки с проймами равна 49,5см или 7,5раппорта. Прибавим к спинке по её бокам проймы. Для этого, провязав 4-й ряд ростка спинки, довязываем в конце ряда цепочку из в. п. длиной 5 см, делаем петли подъёма и выполняем 0,75 раппорта узора на довязанной цепочке, 6 раппортов узора спинки, с другой стороны спинки аналогично прибавляем ширину 2-й проймы, тоже включаем их в узор и вяжем всю длину спинки на 7,5 раппортах (0,75+6+0,75= 7,5 рап.).
Затем приступим к выполнению одной, затем второй полочки:

Обвяжем образованные проймы. Обвяжем низ и полочки, выполнив планки и отверстия для пуговиц на правой планке. Обвяжем горловину.

В России очень популярны журналы, в которых можно найти схемы японского вязания. Такие схемы прочесть совсем несложно. Сначала всегда идет подробное описание, а уже потом графические изображения. Вязать по японским схемам крючком нетрудно, но потребуется ознакомиться с используемыми обозначениями. Некоторые условные знаки сильно отличаются от тех, к которым привыкли российские рукодельницы. Многие японские схемы сопровождаются переводами на английский язык. Соответственно знание этого иностранного языка только поможет в изучении техники японского вязания.

Японское вязание является круговым. Правда можно встретить и линейное. Существуют определенные обозначения, которые лучше помогут понять его технику. К примеру, заостренный овал обозначает воздушную петлю. Маленькая буква «х» - это столбик без накида. Что касается столбика с накидом, то его обозначают при помощи буквы «Т» с косой черточкой. Соответственно та же буква, но без черточки обозначает полустолбик с накидом. Если говорить о других символах, они очень похожи на наши и практически ни чем от них не отличаются.

Техника вязания

Известно, что японское вязание имеет оригинальную круговую структуру. Это значит, что оно начинается с центра. Здесь можно увидеть первое отличие от западной схемы вязания . В японских схемах обязательным является вывязывание регулируемого кольца. А в западных – оно просто отсутствует. Обычно для упрощения процесса вязания к кругу следует прикрепить английскую булавку. С каждым новым рядом ее необходимо передвигать. Это делается для того, чтобы не запутаться в процессе вязания. Если вы только начинаете обучаться технике японского вязания, не стоит сразу пытаться решать трудные задачи. Сначала нужно натренироваться на более простых схемах, а уже потом вязать вещи посложнее.

Японское вязание отличается большим разнообразием техник и стилей. К примеру, амигуруми – это вязание небольших мягких игрушек. Для этого стиля выбирается самый тонкий крючок. Только с его помощью можно добиться максимальной плотности вязки. Амигуруми может монтироваться из шаров, цилиндров и валиков.

Также среди японских моделей вязания особое место занимают изделия, которые набраны из колец. Они могут соединяться попарно или продеваться друг в друга. Особенно интересно эта техника смотрится при вязании салфеток, скатертей и ковриков.

Связанные крючком вещи с использованием любой техники, от самой простой до самой сложной, смотрятся всегда красиво, нарядно, а иногда даже аристократично. Счастливой обладательницей такой кофточки, майки или юбки ручной работы хочет стать любая модница. Начинающие рукодельницы, как правило, сталкиваются с такой проблемой как неумение читать по схемам вязания . На самом же деле при желании можно разобраться с любой из них.

Вам понадобится

брошюра с условными обозначениями для вязания крючком

Инструкция

Начинать следует с самого простого – разобраться в условных обозначениях. Иногда они прилагаются к схеме. То есть пишутся внизу с расшифровкой . Например, точка – это воздушная петля; крестик – это столбик без накида; фигура, напоминающая латинскую букву V, – это столбики без накида, провязанные в одну петлю основания и так далее. Если же по какой-то причине условных обозначений не указано после схемы , то их можно найти в сети интернет или специализированных журналах, а также в книгах.

Схемы вязания крючком всегда читаются справа налево. Первый ряд читается слева направо, второй – снова справа налево и так далее. Если вы боитесь упустить начало вязания и перепутать, то тогда отметьте его простым карандашом , который при стирке потом легко удаляется. Чтобы найти конец ряда достаточно лишь внимательно взглянуть на изделие. Там, где вначале воздушная петля, - и есть конец.

Если вы все же не смогли разобраться со схемой, а связать понравившуюся вещь хочется, то тогда вам проще будет найти ее описание . Хотя такой вид объяснения вязания не очень и распространен. В описаниях тоже есть свои условные обозначения. Например: в.п. – воздушная петля, ст./н – столбик с накидом, ст. б/н – столбик без накида, * - границы раппорта. Описание обычно идет по рядам. (1-й ряд, 2-й ряд, 3-й ряд и т.д.). Здесь важно, четко следовать инструкциям. Особенно если дело касается начала и конца ряда. Иначе, если вы не будете вывязывать все столбики, указанные в описании, то изделие просто не получится.

И наконец, когда найден способ описания (схема или словесное), когда все условные обозначения выучены, и вы четко понимаете, о каком из столбиков идет речь, - смело приступайте к вязанию.

Источники:

как понимать схемы для вязания

Любая схема по вязанию обычно имеет описание работы и условные обозначения. В основном значки на схеме являются общепринятыми, но есть и те, которые могут с ними разниться.

1. Что вяжем? Если свитер или что-то, что представляет собой полотно, тогда ваша схема будет читаться снизу вверх и слева направо.
Если вяжем салфетку/скатерть/коврик - начало схемы в центре, вязание будет двигаться по кругу.

2. Ряды нумеруются. Для удобства чтения часто ряды выделяются разными цветами, чтобы снизить вероятность путаницы.

3. В вязании существует понятие "раппорт", т.е. повторяющийся узор. Он может быть обозначен сносками и звёздочками, либо, как в современных журналах, квадратной скобочкой.

4. В схемах не всегда указывается завершение ряда, поэтому при круговом вязании необходимо делать соединительную петельку в конце ряда. Если на схеме такая петля указана, то она выглядит как дуга над самой первой петлей ряда, который вы заканчиваете.

5. Иногда нужно сделать несколько соединительных петель, в случае если следующий ряд начинается не в том месте, что предыдущий. В этом случае дуги расположатся над петлями, которые нужно провязать.

6. Если изделие состоит из нескольких частей, которые связываются между собой, места соединения обозначаются двусторонними стрелочками. Необходимо также обратить внимание, в какой момент нужно это сделать: либо по ходу вязания, либо когда детали будут полностью готовы. Чтобы это узнать, нужно прочесть описание, если таковое имеется.

7. Чтение описания тоже может показаться непростым из-за сокращений. Но они универсальны, так что запомнить их нужно раз и навсегда. Это самые основные:
сх. - схема
п. - петля
р. - ряд
лиц. - лицевой
изн. - изнаночный
возд. п./ в. п. - воздушная петля
ст. с н. - столбик с накидом
ст. с 2 н. - столбик с двумя накидами
соед. ст. - соединительный столбик
полуст. - полустолбик

8. При вязании салфетки в центре схемы может быть написана цифра, равная количеству петель. Но порой авторы не обращают внимания на счет и рисуют кружок. В этом случае нужно учесть выбранную вами нить и методом подбора сделать столько петелек, сколько потребуется для того, чтобы вместить следующий ряд.

9. Каждый ряд начинается с воздушных петель (в. п.), поэтому всегда провязываем цепочку, соответствующую первому столбику. Например, если первый столбик - это столбик без накида, надо связать 1 в. п., если полустолбик - 2 в. п., если столбик с накидом - 3 в. п. и так далее. Первую петлю можно легко определить - она находится рядом с номером ряда.

10. Если узор не получается или что-то находится не там, где нужно, лучше проверить и при обнаружении ошибки распустить. Иногда ошибки дорого обходятся.

Источники:

Советы начинающим вязальщицам

Двойная резинка - один из наиболее плотных видов вязки. Она отлично держит форму, практически не растягивается при стирке. Поэтому этот узор часто применяют для оформления воротников и манжет. Вяжут ею также пояса. При вязании юбок и брюк линию талии выполняют именно этим узором, что позволяет без шва вставить внутрь бельевую резинку или корсажную ленту.

Вам понадобится

- нитки для вязания;
- прямые спицы по толщине ниток.

Инструкция

Для выполнения образца наберите на прямые спицы количество петель вдвое больше расчетного. Прибавьте 2 кромочные. Этот рисунок выполняют обычно на прямых спицах. Опытная мастерица может попробовать связать его и по кругу, однако это требует очень большого внимания. Вытащите спицу, снимите кромочную и провяжите первый ряд обычной резинкой 1х1.

Переверните работу, снимите кромочную. Во втором ряду лицевые петли провязывайте лицевыми же, а изнаночные снимайте, оставляя нить перед работой. Точно так же вяжите и дальше. Через пару рядов вы заметите, что у вас получается двойное полотно. С обеих сторон вязка выглядит как чулочная с лицевой стороны. Ниток на такую резинку нужно в два раза больше, чем на другую прямую плотную вязку.

Довяжите полотно до нужной высоты. В последнем ряду провязывайте вместе лицевой петли обоих слоев. Если этого не сделать, край резинки получится растянутым и некрасивым. Закрывать петли можно любым удобным для вас способом - крючком, провязывая вместе первую со второй или протягивая одну петлю в другую.

Чтобы сделать отверстие для бельевой резинки , отступите 3-4 петли от края по изнаночной стороне. Сделайте прямой накид. При этом вам надо провязать лицевой следующие или предыдущие 2 петли, что при таком виде вязки обычным способом не получится. Поэтому следующую лицевую петлю снимите на булавку, затем снимите на правую спицу 2 изнаночных, наденьте на левую петлю с булавки, чтобы 2 лицевых петли оказались рядом. Провяжите их вместе. Повторите процедуру в конце ряда.

Двойную резинку можно связать и по кругу. Это не очень удобно, но возможно при некотором навыке и достаточной аккуратности. Наберите удвоенное по сравнению с расчетным количество петель, но без кромочных. Первый ряд провяжите резинкой 1х1. Во втором ряду провязывайте лицевые и снимайте изнаночные. В четных рядах поступайте наоборот. Лицевые снимайте, провязывайте изнаночные, но следите, чтобы рабочая нить все время находилась между слоями. Очень важно запомнить, где именно начинается ряд. Пометьте это место нитью другого цвета. Отверстия для бельевой резинки сделайте точно так же, как и на прямых спицах

Видео по теме

Источники:

вязание двойная резинка

Многие вязанные спицами изделия не обходятся без эластичных планок-резинок. Классические полотна выполняются при помощи чередования определенного количества лицевых и изнаночных петель. В создании узора неэластичной рельефной резинки принимают участие накиды. Последний ряд работы может заканчиваться по-разному, и от этого будет зависеть внешний вид изделия.

Вам понадобится

- две прямые или круговые спицы;
- вспомогательная спица;
- рабочая пряжа;
- вспомогательная нить;
- игла;
- утюг.

Инструкция

Свяжите резинку нужной высоты прямыми и обратными или круговыми рядами. Когда планка будет доделана, заканчивайте работу. Для этого необходимо завершающий ряд эластичного или рельефного полотна выполнить согласно узору (над лицевыми – лицевые, над изнаночными – изнаночные), и одновременно закрывать петли резинки .

Провяжите кромочную и последующую лицевую петли совместно с одной лицевой. Образовавшуюся на правой, рабочей, спице петельку перенесите опять на левую спицу; вновь провяжите последующие соседние нитяные дужки вместе. Если после снятой лицевой петли следует изнаночная, выполните не лицевую, а изнаночную петельку.

Продолжайте закрывать последний ряд резинки по описанному образцу, пока на кромке полотна не образуется аккуратная косичка из петелек-звеньев. Все они должны быть абсолютно одинаковыми.

Старайтесь не слишком затягивать закрывающие петли, чтобы не стянуть полотно. Это не только деформирует резинку, но и лишает ее эластичности. Для удобства рекомендуется закончить вязание резинки спицей, большей на один номер, чем основной рабочий инструмент. А чтобы кромка резинки не была неаккуратно растянутой, закрывайте лицевые петли за нижние стенки и всегда следите за узором.

Попробуйте выполнить резинкой пришивную планку. Вам нужно связать эластичную или рельефную полосу требуемой высоты, и при работе над заключительными рядами резинки (их может быть от двух до четырех) ввести вспомогательную нить. По окончании полосы, не снимая фиксирующей нити, осторожно заутюжьте последний ряд открытых петель.

Удалите нитку и пришейте резинку к основному изделию кеттельным швом (стежки проводятся «змейкой» через открытые петли последнего ряда). Если закончить резинку таким образом, получится красивая волнистая кромка.

Если эластичное полотно является начальным этапом вязания крупной детали (например, спинки, полочки, штанины или широкого рукава), вам может понадобиться закончить последний ряд с равномерными прибавлениями петель. Это расширяет последующее вязание . В этом случае прибавки выполняются из протяжек, то есть поперечных ниток между соседними петлями.

Видео по теме

Полезный совет

Если в сильном расширении изделия нет нужды, эластичное полотно можно просто выполнить более тонкими спицами. По окончании работы над резинкой потребуется сменить их на основной рабочий инструмент. Другой вариант – введение в работу вспомогательной нити. Когда вязание резинки заканчивается, эта нитка осторожно вынимается.

Предыдущая статья: Лексический разбор слова - что это такое? Следующая статья: Почему считают, что родина пельменей - Китай