Для того чтобы получить хорошие фотографии, необходимо сразу несколько условий: надлежащая обстановка, умелый фотограф и проч. Но особую роль играют также позы для фотосессии на улице, так как они позволяют выгодно подчеркнуть яркие, запоминающиеся черты внешности и ловко скрыть те небольшие недостатки, которые вас не устраивают. Понятно, что позировать нужно и тогда, когда съемка происходит в помещении. Но мы сегодня поговорим лишь об уличных позах.
Позы для фотосессии на улице для девушек представлены сразу несколькими вариантами:
Такая поза подчеркивает то, что девушка находится в центре внимания. Нужно согнуть одну ногу в колене и слегка приподнять ее, при этом подняв руки вверх либо разведя их в стороны. Грудь должна быть подтянута и немного наклонена вперед, а подбородок слегка задран.
Это хороший пример позы для фотосессии на улице осенью, например: необходимо вес тела перераспределить на одно бедро, выставив его слегка в сторону. Руку также нужно положить на бедро. Возможны и различные варианты с такой позой: так, можно всего-навсего встать вполоборота, но это уже позволит значительно изменить общую картину.
Еще один удачный вариант красивой позы для фотосессии на улице, который позволяет добиться одновременного сочетания дерзости и изысканности. Общая техника исполнения не отличается от предыдущей позы, однако в данном случае ноги должны быть скрещены. Это значит, что одна нога, будучи согнутой в колене, выставляется вперед, а вторая - прямая - выступает в качестве опоры для первой. Руки при этом должны быть расслаблены, можно одну руку положить на бедро.
Такая поза позволяет девушке выглядеть абсолютно непринужденно. Для исполнения понадобится отыскать определенную точку опоры (ее роль может играть любая поверхность, будь то дверь либо архитектурная колонна). Можно при этом скрестить ноги или же воспользоваться приемом из предыдущей позы;
Как видно из названия позы, заимствована она из модельного арсенала. Самый значительный плюс такой позы для фотосессии на улице - различные фото подтвердят это - придание образу динамики. Правильная техника исполнения рассматриваемой позы заключается в следующем:
Важно лишь не наклонять голову слишком низко, в противном случае возникнет ощущение, что девушка рассматривает собственные туфли либо прячет лицо.
Весьма привлекательными получаются фотографии двух подружек: ярко-игривые или же загадочно-страстные образы способны придать снимку непередаваемую живость. И если у вас есть настоящая подруга, то почему бы не устроить отличную фотосессию?
Поговорим о том, какие могут быть позы для фотосессии на улице с подругой. Во-первых, начать можно с портретов. Особенно интересные варианты получаются в теплое время года, когда можно прилечь на травку.
Нестандартно выглядят те фото, на которых одна из девушек получилась в резкости, а вторая - несколько размытой.
В качестве интересной позы для фотосессии на улице зимой можно использовать такой вариант: две подруги стоят, держась за руки. Отразить всю крепость их дружбы можно в том случае, если они запечатлены на снимке без верхней одежды, к тому же во время снегопада.
Можно создать и драматический образ: тогда две подруги просто должны стоят друг за другом, а в одежде и на заднем фоне должны преобладать темные оттенки.
Не забудем отметить и позы для фотосессии на улице для парней. Здесь также может быть немало вариантов, но мы рассмотрим наиболее доступные и популярные.
Итак, самая простая поза - это стоящий мужчина, который скрестил руки на груди. Важно лишь учесть два нюанса: плечи следует отвести слегка назад, а живот обязательно втянуть.
Отлично смотрится и расслабленная поза - когда мужчина руки полностью либо частично засовывает в карманы.
В качестве лучшей позы для фотосессии на улице для мужчин можно назвать следующую: мужчина сидит, закинув ногу на ногу. В таком случае также получается достаточно расслабленная поза.
Приведем еще один пример непринужденной позы для парня: он стоит, опираясь спиной о стену. При этом руки пусть находятся в карманах, а одна нога, согнутая в колене, опирается о стену.
В завершении можно отметить следующее: вариантов различных поз для фотосессии великое множество. Некоторые из них используются редко, другие же встречаются повсеместно. Взять, например, позы для фотосессии на улице осенью: фото с листьями либо на фоне листьев есть практически у каждой девушки. Поэтому любую позу можно разнообразить, если внести в нее какие-то свои неповторимые элементы.
Не секрет, что мужчинам обычно сложнее расслабиться. Тем более перед фотокамерой. На снимках мужчины часто либо стоят по стойке смирно, либо, наоборот, наигранно расслаблены, что выдаёт зажатость даже больше.
Для того чтобы стать более фотогеничным, вовсе не нужно напрягать все мышцы или делать брутальный вид. Достаточно выглядеть уверенно.
Для этого примите естественную позу со спокойным выражением лица. Даже если вы улыбаетесь, улыбка не должна быть напряжённой. Порой достаточно улыбнуться только глазами.
Ещё пара хитростей:
Примите «закрытую» позу со скрещёнными на груди руками. Она придаст вам уверенности. Только не забывайте про осанку: плечи должны быть расправлены, а живот втянут. Поза хороша и для портрета, и для съёмки в полный рост.
Gladkov/Depositphotos.comБоком или спиной прислонитесь, например, к стене. Руки можно сложить на груди или убрать в карманы. Не обязательно смотреть в объектив, можно повернуть голову в сторону.
Стоя лицом или вполоборота к камере, вес тела перенесите на одну ногу. Вторую либо отставьте в сторону, либо скрестите с первой. Руки можно убрать в карманы или сложить на груди.
Может, это и не соответствует правилам этикета, но смотрится часто неплохо. Конечно, не стоит залезать на стол с ногами - просто присядьте на край. Руки сложите на груди, уберите в карманы или упритесь ими в столешницу.
Можно слегка податься вперёд или развернуться вполоборота. Руки положите перед собой или одной дотроньтесь до подбородка. Если на фото есть дополнительный предмет, обратите на него внимание - так будет естественней.
Свободно сидя в кресле, одну ногу положите на другую. Руку можно положить на подлокотник, на колено или поднести к подбородку. Только не надо поддерживать голову.
Сядьте, слегка подавшись вперёд. Но не сгибайтесь дугой - расправьте плечи. Можно поставить ноги перед собой, а руки положить на колени. Можно скрестить ноги, положив руки по центру.
Ноги скрестите. На одну руку обопритесь, другую положите на поднятое колено. Ещё более естественная поза - с опорой на обе руки. Эта поза смотрится отлично, если правильно подобрать угол съёмки.
Прислонитесь к стене или дереву. Ближайшую к камере ногу вытяните, а другую согните в колене, положив на неё руку. Или скрестите ноги перед собой. Расслабьте спину, воспользовавшись опорой, но не растекайтесь.
Это самое простое, поза может быть любой.
Сделайте много снимков с разных углов, с разными эмоциями. Если портрет анфас, смотрите в объектив. Если голова повёрнута, смотрите в сторону. Можно слегка наклонить голову. Можно поднести к лицу руки. Улыбайтесь или сделайте серьёзное лицо - только не переигрывайте.
Обязательно попробуйте перевести фото в ч/б - почти наверняка получится круто.
Безусловно, это не строгие правила. Но, последовав этим советам, вы сможете найти 2–3 удачных ракурса. Тогда перед камерой вы будете чувствовать себя уверенней и сможете экспериментировать в поисках более интересных снимков.
Благодаря качественной работе фотографа каждая девушка может почувствовать себя топ-моделью. Съемки на улице – это двойная радость, потому что открывается масса вариантов для удачных кадров. Красота фотографии зависит не только от улыбки, но еще от выбранных поз, которые подчеркнут достоинства фигуры и представят вас в лучшем ракурсе.
Перед тем как отправиться фотографироваться, следует тщательно продумать образ, который вы желаете увидеть в кадре. Профессиональная фотосессия подразумевает гармоничное сочетание одежды, обуви, аксессуаров модели, места и времени суток съемки. Раскованной женщине будет легко фотографироваться в многолюдном месте, но девушкам поскромнее следует выбирать более уединенные места, чтобы не стесняться любопытных взглядов прохожих.
Позы для фотографий для девушек можно придумать совершенно разные, но везде действуют одинаковые правила позирования:
Удачная фотосессия всегда подразумевает правильно выбранный ракурс и направление взгляда модели. Съемки на улице позволяют экспериментировать, а почерпнуть идеи можно из примеров, которые предлагают страницы журналов и сайтов. Вообще позы для фотографий разделяют на два типа: статичные и динамичные. Так, статичные позы, которые четко выстроены фотографом, обеспечивают модели идеальный ракурс.
Во время статичного позирования часто главным атрибутом фотографии выступает стул или чемодан – его ставят спинкой или боком к объективу. Данный предмет мебели не всегда используют для того, чтобы сесть. Очень эффектно смотрится, когда модель ставит на стул одну коленку и поворачивается к фотографу профилем. Позу лежа и полулежа можно применять не только в студии, но и на улице, однако следует не забывать, что конечности, которые расположены к объективу, будут зрительно удлиняться, что особенно выгодно для отображения длины ног.
Лучшие фотосессии девушек часто получаются, когда те засняты во время движения. Идей для динамичных кадров огромное множество: например, если вы обладательница красивых и густых волос, то можно поработать с ними, поворачивая голову из стороны в сторону, а фотограф поймает оригинальный кадр. Если поблизости есть ступеньки, то можно подниматься по ним. Вообще в динамике хороши варианты фотосессий с прыжками, кружением вокруг себя и т.д. Здесь главное – естественность процесса.
Атрибутами для динамичной фотосессии может выступать любой предмет, который подходит для тематики фотосъемки. Осенью отличной идеей будет использовать опавшую листву, чтобы обсыпаться ею. Часто используют зонт, что указывает на капризность межсезонья. Динамичная фотосессия – это возможность фантазировать, поэтому используются те атрибуты, которые больше всего подходят по задумке и стилю.
Умение принять правильную позу перед объективом камеры – это целое искусство, но ему научиться просто, нужно лишь следовать советам профессионалов:
Уличный стиль востребован среди женского населения, ведь вне дома или студии можно раскрыть свой образ полностью и без стеснения. Прикольные позы для фотосессии на улице можно разделить на несколько видов, каждая из которых имеет свое название:
Весенние фотосессии получаются самыми яркими и красочными. Замечательной идеей будет сфотографироваться среди цветущих деревьев или придумать стиль морячки и отправиться на набережную. Особой популярностью пользуются такие позы, как полусидя и полулежа на молодой траве. Для создания еще более интересных и необычных весенних кадров стоит захватить с собой атрибуты в виде нежной шали, шариков, сумочки или декоративных надписей.
Снимки на фоне воды часто можно увидеть в разгар лета. Поз для съемки огромное количество, но самые распространенные – это положения на берегу, в воде, портрет и во время движения. В любом случае стоит помнить, что для фотографии в купальнике стоит выбрать подходящую позу конкретно для вашей фигуры, чтобы подчеркнуть ее достоинства, но скрыть недостатки. Девушке с идеальными пропорциями подойдет любая постановка, а вот тем, у кого есть лишний вес, следует постараться.
На природе можно с легкостью подобрать подходящий реквизит для кадра. Замечательной идеей будет фото с опорой на дерево или можно красиво присесть на пенек. Портретные съемки отлично смотрятся в густой зеленой листве дерева или среди опадающих весенних листков. Если в лесу есть ручеек, то обязательно сфотографируйтесь около него, например, опуская одну ногу в воду. Существует масса вариантов фотосессии в лесу, но лучше отталкиваться от непринужденных поз, которые возникают спонтанно.
Их следует подбирать с учетом тематики, потому что, например, свадебная фотосессия имеет свои нюансы. Однако в каждом из случаев снимки должны отображать ваше романтическое настроение и теплые чувства по отношению друг к другу, даже если на улице зима. Нежные прикосновения мужчины к женщине, поцелуи или прыжки могут быть хорошо обыграны влюбленной парой и засняты с самого удачного ракурса профессиональным фотографом.
Бывало у вас такое – вы выглядите прекрасно, вас фотографируют, а на фотографии… какой то кошмар? Неужели это я? Так бывает не только из-за плохого фотографа, многое зависит именно от вас. Вам просто нужно помнить несколько секретов для удачной фотосессии. И помните, что каждая мелочь важна!
Может вы просто повернулись к фотографу не той стороной или фотографировались, повернувшись прямо, или просто сморщились и втянули шею в плечи?
Обратите внимание на лицо и шею – это важные детали.
Если вы не знаете, куда деть руки, то самое главное не держите их как ненужные плети.
Как быть стройнее на фотографии
Как одеться на фотосессию.
Как подобрать удачные позы, чтобы сфотографироваться
Вот советы от профессионального фотографа
А остальное зависит уже от того насколько профессионален ваш фотограф. Удачных вам фотосессий.
Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:
Изображение из сети Интернет
Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".
Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.
Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!
Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.
Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки, то они просто не сравнимы с возможностями даже самой дешевой зеркалки или системной камеры (беззеркалки).
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.
Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.
Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)
В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .