В прошлую субботу меня опять пригласили в ресторан итальянской сицилийской кухни Oli Oli , в котором я не так давно была на Italian Wine Night и .
В этот раз была крабовая вечеринка , которая еще продлится достаточно долго, суть её в цене на камчатского краба - 990 рублей за полкило (большая порция с тремя с половиной фалангами (увидите на фото) с тремя соусами).
так выглядит порция краба - 990 р
Также в меню блюда из крабового мяса
. Мы попробовали сочный бургер с крабовой котлетой (600 р), также есть брускетта с крабом (570 р), папарделли с крабом и помидорами (650 р), и фаланга краба, запеченная с овощами за 850 р.
Ресторан удобно расположен в центре Москвы (ул. Поварская, 33 , в здании театра Киноактера, метро Баррикадная), есть парковка.
Очень богатая винная карта, о которой можно судить по открытому винному холодильнику. Мы заказали Пино Гриджио (450 р за бокал).
винный холодильник, размером с мою комнату, доступный для обозрения
Нам на закуску принесли комплимент от шефа - крем-суп из цуккини с кростини - хлебными палочками, обсыпанными морской солью.
Теперь немного о ресторане. Шеф-повар - Евгений Мещеряков (их двое в Москве).
шеф-повар Евгений Мещеряков
Ресторан Oli Oli - это не только паста и пицца из печи, хотя они тоже есть. В меню обилие морепродуктов , которые по вкусу не уступают сицилийским, карпаччо и тартар из охлажденной рыбы из Туниса, ризотто с бурратой, артишоки по-римски. Не обошлось и без десертов, важной составляющей жизни итальянцев - типичное для Сицилии канноли и более сложные баварезе или семифредо.
бар
Мы же на десерт заказали по порции панна кота (300 р) с клубничным соусом и фисташковое пирожное (меренговое, 200 р).
Как видите (и можете подробнее убедиться, посмотрев меню на сайте ресторана http://olioli.ru/menu/#menu), цены вполне радостные для такого уровня высокой кухни.
Краба мы съели последним, и он был изумительный - мягкое нежное мясо доставали из надрезанных фаланг без труда с помощи специальной вилки. Соусы были кстати - майонез, оливковое масло и томаты-конкасе.
Не меньше порадовал и бургер. Сейчас в Москве бургерный бум, и мы решили попробовать с крабом. Пикантный томатный майонез, листья салата, большая крабовая котлета, помидоры и огурчик - прекрасно.
Такая инсталляция ждет гостей на входе
Но начали мы с закусок в морском же стиле. Осьминог с муссом из картофеля с вялеными томатами и пикантным соусом (800 р) - великолепно - Haute Cuisine в лучшем смысле этого слова.
И салат с каракатицей по-лигурийски (500 р) - мягчайшее мясо каракатицы, припущенные овощи кубиком - картофель и цуккини, фасоль, свежие помидоры и базилик, заправка на основе оливкового масла и кедровые орешки - очень нежное более диетическое блюдо.
В меню есть много рыбных блюд - барабулька, дорадо и сибас, дикая рыба дня, лангустины на гриле, ботарга кефали, красные сицилийские креветки, филе трески, осьминог на гриле, большой рыбный суп а-ля трапанезе и др.
А потом, после салатов, нам принесли краба, за которым последовали десерты. Мы к десертам заказали черный чай (200 р большой чайник).
Для гостей за соседним столиком официант подготавливал тартар из говядины, я его застала за взбиванием соуса.
Интерьер заведения стильный, современный, с открытой кухней с цветными стеклами в духе Мондриана. И большой бар. Вместе с тем, стиль не холодный, там довольно уютно.
Один мой знакомый отмечал в Oli Oli день рождения в прошлом году, остался доволен, и при нас отмечали небольшой компанией чей-то день рождения с шариками, фотографом, банкетом и голосом Путина в юмористической обработке, объявившей виновницу торжества по радио героиней страны)).
кухня за стеклянной стеной
К нам вышел шеф-повар, я его также сфотографировала.
В общем, вечер удался.
Хочу прийти еще на мясо сюда. В меню есть стейки, говяжий бургер, козленок, щечки из телятины, вителло тонато, карпаччо и вышеупомянутый тартар, а также цесарка и утиная ножка.
А также хочу попробовать фирменный десерт Monte Bianco и десерт Олимпия с муссом из белого шоколада, меренгой и малиновым соусом (средства от продажи этого десерта идут на благотворительность).
Персонал очень вежливый, официант подходил сто раз, как и администраторы убедиться, всё ли нам по душе!
это я
Мне очень понравилось, свежо, оригинально, экзотично - краб зимой в Москве. Спасибо Мике Ратилайнену за приглашение!
Ресторан Oli Oli
ул. Поварская, 33 (м. Баррикадная, Смоленская)
Тел. +7 985 367-44-44
Ресторан работает С 12:00 до последнего гостя
Смена власти — это всегда революция, а смена власти на кухне - всегда новая история ресторана, начинающаяся будто с чистого листа. Мы узнали о новых назначениях в давно работающих ресторанах и о прежних любимцах гурманов, вставших у руля только что открытых заведений.
Алексей Семенов возглавил кухню «Москафе» спустя семь после его открытия. За его спиной - стажировка в престижном французском институте Vatel у мишленовского шефа Мишеля Ленца, курсы итальянской академии Barilla, обучение в испанской кулинарной школе Hoffman и французском институте Shift. К своим тридцати восьми он - один из ярких молодых поваров, крепко стоящих на базе европейской школы и уверенно экспериментирующих с разными кулинарными направлениями. Два года, прожитые в Индонезии, научили его играть на тонком балансе стилей, соединяя в одном блюде разные вкусы, ароматы, настроения.
В составленном Алексеем меню салат из утки с жареным ананасом и тайским соусом, гребешки сен жак с цукини и соусом манго-маракуйя, язычки ягненка с овощами и киноа, утиная ножка со сливово-клюквенным желе. Кухня «Москафе» стала современной, а подход к ее изложению — творческим.
За гастрономическую концепцию обновленного «Zолотого» теперь отвечает молодой и талантливый шеф-повар Дмитрий Погорелов, приверженец модернистcкого направления высокой гастрономии. Микшируя вкусы и текстуры, Дмитрий Погорелов не только превращает традиционные продукты и ингредиенты в визуально совершенные композиции, но также настойчиво следит за тем, чтобы вкус блюд оставался узнаваемым и «тем самым» — любимым с детства, «zолотым». Но основную часть авторского меню составляют блюда, которые разработаны заново и поданы в совершенно другом виде.
Новый шеф предложил гостям паштет из куриной печени, который подается с ярким по цветовой гамме желе из односолодового виски многолетней выдержки и ароматной чиабатой, азиатский буйабес с кунжутной лапшой, домашнюю пасту с молочным козленком, ножку и корейку ягненка с печеным баклажаном и кумином, щуку с домашней сметаной и картофелем - именно это блюдо принесло Дмитрию победу на «Битве шефов» в прошлом году.
Шеф-поваром в новый проект Tribeca пригласили Сергея Маркина, известного по «Галерее» и Sumosan London. Сергей собрал в меню самые популярные и вкусные позиции меню со всей планеты. Однако его основу все же составляет новая американская кухня. Правда, бургеры и хот-доги основательно облагородили, а эффектная подача не уступает премиальным гурме-ресторанам.
Сергей готовит в "Tribeca" салат из арбуза с базиликом и перцем чили, свиные уши с соусом "Тар-тар", суп чаудер с морепродуктами, бургер с бараниной, запеченный телячий бок с диким рисом и креветки с паприкой и соусом из чили с чесноком. Для тех, кто любит завтракать в кафе, он включил в меню панкейки с кленовым сиропом и ванильным кремом, а также полный английский завтрак.
Константин Ивлев, один из главных шеф-поваров начала 2000-х, работал в GQ Bar и Luciano, а недавно покинул ресторан «Парус» ради нового проекта Wicked, сделав его весьма соблазнительным в гастрономическом отношении местом. Меню от Ивлева, как обычно, изобилует необычными ингредиентами (вроде семян лотоса в супе том кунг или соуса из кедровых шишек к косуле) и смелыми сочетаниями продуктов - перепелку здесь запекают с фуа гра и подают на соусе из винограда. Не забыты и современные техники обработки продуктов - карпаччо из сибаса, к примеру, сервируется огуречным желе и гранулированным базиликом.
Окончив поварское училище в 2001 году, Александр сделал акцент на русскую кухню - рестораны «Разгуляй», «Сударь» и повышение квалификации в ресторане «Годунов». В 2004 году работал поваром во французском ресторане «Ностальжи», а с 2005 года - в ресторане средиземноморской кухни «Адриатико» во главе с шеф-поваром Марциано Палли. В 2008 году Александр принимал непосредственное участие вместе с Марциано Палли в открытии ресторанов "Сардиния" на Рублевке и "Барабулька" на Белоруской. В «Сардинии» имел опыт работы с мастером французской кухни Даниэлем Эгрето. После был приглашен на должность шеф-повара в «Адриатико», где проработал до 2013 года. Теперь Удачин возглавляет кухню ресторана «Гюго».
Как истиный ученик итальянского шеф-повара, в концепцию кухни «Гюго» Александр привнес ярко выраженную средиземноморскую направленность, в которой элегантно сочетаются французская и итальянская кухня с акцентом на морепродукты и высокое качество мясных блюд. Теперь в ресторане «Гюго» можно попробовать салат в панцире лобстера с крабовым мясом, помидорами и красной икрой (2590 руб.), морские гребешки, фаршированные артишоками и белыми грибами (1340 руб.), эскалоп из фуа-гра с яблоками, клубникой, тигровыми креветками и малиновым соусом (1490 руб.), суп из барабульки, сибаса и тунца с моцареллой (1320 руб.) и разнообразные домашние пасты с морепродуктами.
Дэвид родился в 1985 году в маленьком городке Сус на севере Франции. Свое образование и первые кулинарные навыки будущий повар получил в лицее Hotellier Lautreamont. Последние годы учебы он совмещал с началом своей карьеры в ресторане Le Petrarque, устроившись на должность шеф-де-парти. Летом 2005 года Дэвид прошел практику в испанском ресторане Paradores, но затем снова вернулся во Францию, где получил вводный курс шеф-повара в Relais&Chateau и стал работать под руководством Стефана Караде, обладателя одной звезды Мишлен, в ресторане Briques&Marronniers. Профессиональная деятельность г-на Родригеса продолжалась в таком роскошном заведении, как Jardins&Saveurs, после чего он перебрался в Лондон, где зарекомендовал себя мастером своего дела в таких ресторанах, как La Trouvaille и le Club Gascon (одна звезда Мишлен). С 2009 года Дэвид начал свою деятельность с Пьером Ганьером (три звезды Мишлен) в лондонском ресторане Sketch, а через три года переехал в Россию, где работал в должности заместителя шеф-повара в ресторане Les Menus par Pierre Gagnaire.
Родригес участвовал в разработке нового меню ресторана, куда вошли устрицы жилардо с имбирем и ломтиками банана, французский пирог с телятиной и жареные лангустины, фрикассе из лобстера с пюре из тыквы, яблока и корицы, а также изысканые десерты: каштановый бисквит с ванильной меренгой, тарт из красных ягод с сиропом из красного перца с шафраном и фисташковый дакуаз с мандариновым мармеладом и шоколадным муссом.
Евгений Мещеряков
Новый шеф-повар кафе «Галерея» Евгений Мещеряков добавил в основное меню ароматные, свежие и по-настоящему летние блюда. Авторского исполнения удостоилось каре ягненка (1350 руб.) со сладкими нотками соуса кьянти и овощами глясе на гарнир. Другое блюдо - чилийский сибас (1400 руб.) - приобрело паназиатский акцент благодаря маринаду из имбиря, лемонграсса и меда. Готового сибаса подают с кисло-сладким соусом из томатов, каперсов и лука-шалота. Ценителям классики придется по вкусу ризотто с осьминогом (800 руб.), особую свежесть которому придают авокадо, маслины нострано и водяной кресс.
Старый-новый шеф-повар ресторана «Как есть», который в начале года покидал команду, а теперь вернулся, став совладельцем заведения. Он профессионально готовит с 16 лет: работал в Москве и Санкт-Петербурге, а до того как возглавить «Как есть» стажировался в чикагском ресторане Alenia (3 звезды Michelin). В прессе его назвали «повар с детскими глазами и недетской выучкой». Считает, что в России - насколько это возможно - нужно использовать местные продукты, просто потому что они вкуснее, натуральнее и дешевле импортных.
В обновленном меню появились, в частности, грибной суп-капучино с печенью утки (390 руб.) и ромашковый мусс с грушей (350 руб.). Остались и наиболее популярные старые блюда, вроде «Письма от шефа» с мидиями, запеченными в конверте, и ставший легендарным десерт-огород, включающий карамельный мусс, землю из орехов и шоколада, ягоды и снег из шампанского (490 руб.). Кроме того, в меню появится дегустационный сет, куда вошли «каша из топора», плечо дагестанского ягненка с гранатовым соусом и ромашковый мусс с сорбетом из йогурта. В качестве закусок гостю будут подавать мини-версии пяти блюд из меню.
I Like Grill обзавелся новым шефом: на кухне теперь заправляет молодой и амбициозный Евгений Мещеряков — победитель первого в истории международного конкурса Bocuse d’Or Battle 2014 года, отточивший мастерство у Алена Дюкасса в парижском Taillevent, а затем и в московских ресторанах Siberia, Националь и Белуга.
Неожиданных сочетаний вкусов и переосмысления традиционных блюд на новый лад. И, разумеется, абсолютно нового меню, девиз которого прост: еда с огня. И речь в данном случае не только о мясе: с огнем – главным элементом всей концепции – здесь заигрывает подавляющее большинство блюд. Даже тогда, когда связь проследить совсем уж непросто.
Взять хотя бы стартеры. Казалось бы, ну что может быть общего у тартара из лосося с авокадо и рисовыми чипсами и гриля (650 р.)? Но дьявол, как известно, — в деталях: лосось закоптят на низкой температуре при непосредственном участии ольхи и шишек.
Тартар из лосося с авокадо и рисовыми чипсами (650 р)
Еще примеры? Если пате из индейки со сливовым маслом, то печень, предварительно выдержанную в молоке, чтобы стать особенно нежной, фламбируют на сковороде с коньяком и белым вином, а отдадут с картофельной бриошью, обожженной на гриле и разорванной в порыве поварской страсти на части (420 р.).
Баклажан отправят на гриль до полуготовности, а как только он дойдет до нужной кондиции на остаточном тепле, заправят ореховым соусом (320 р.).
Самая соль лагмана – в том, что он варится в казане на костре (690 р.), чизбургера – в котлете из стриплойна, выдержанного в сухую 40 дней (720 р), томленой бараньей ноги , рассчитанной на двух едоков, – в том, что, протомившаяся два с половиной часа, она обжаривается на гриле и подается с бабаганушем, сотканным из запеченных на гриле баклажан (1600 р.), а томленой особбуко с гремолатой (920 р.) – в говяжьей голени, которая, напротив, сначала обжигается на гриле, а уже после томится в томатом соусе с овощами и белым вином.
Телятина , проведшая сутки в кокосовом молоке, также заканчивает свой кулинарный маршрут на огне, а перед подачей в нарезке способом тальята объединяется с кукурузным пюре и пастернаком, первым делом запеченным в углях, а после заполучившим желанную корочку на гриле (890 р.).
Ну и стейки , разумеется, потребовавшие, благодаря своему разнообразию, отдельного раздела.
Шеф не может нарадоваться даже классике в лице Рибая (186 дней зерно — 3600 р.) и признается, что готовить его – одно удовольствие: виной тому – тот же открытый огонь, на котором мясо, предварительно выдержанное сутки в маринаде на основе трав, специй и ягод, обжигается со всех сторон и приобретает натуральный, но такой желанный вкус костра.
Но предмет особой гордости – славная тройка стейков Стриплойн (630 р. за 100гр.), Ти-Бон (630 р. за 100гр.) и Портерхаус (630 р. за 100гр.), подвергшихся сухому вызреванию в течение 25 дней с тем, чтобы заиметь редкую нежность, мраморноcть и характерный мощный и полнотелый мясной вкус, так ценящийся гурманами.
Недавно открывшийся мясной ресторан «Блок» московского ресторатора Александра Раппопорта уже успел стать обсуждаемой темой среди питерских гурманов.
Назвать новорожденного стейк-хаусом было бы, как говорят американцы, преуменьшением века, хотя стейковое меню здесь одно из самых обширных в городе. Московский размах, ограниченный разве что обязательствами перед владельцами «Ленинград Центра», вложившими астрономические суммы в реконструкцию знаменитого кинотеатра на Потемкинской, разродился доселе невиданным в Северной столице ресторанным явлением с поэтическим именем «Блок». Новое заведение впору назвать «стейк-паласом».
Странноватое обоснование выбора имени ресторана, основанное в том числе на игре слов сhopping block (доска, на которой разделывают мясо) и знаменитой фамилии, заставляет вздрагивать даже крепких на желудок ветеранов ресторанной критики. С таким же успехом можно было бы сослаться на термин «мясной блок», означающий снятое с кости мясо, сформированное в плотные блоки с ровными поверхностями («ГОСТ 4814-57 Блоки мясные замороженные»). Говорят, изначально Раппопорт хотел назвать свой ресторан «Северянин» и очень расстроился, узнав, что место с такой вывеской уже есть. Запас звонких петербургских имен был ограничен, и выбор происходил по принципу близости к мясу.
Кому-то, возможно, придирки к названию покажутся питерским чистоплюйством: ну есть же, в конце концов, в Москве кафе «Пушкин», а у нас — рестораны «Чехов», «Гоголь» и «Достоевский»! Да. Но все эти заведения в отличие от «Блока», прежде всего, дань эпохе и указание на тип кухни, а не просто известная фамилия, выбранная, в числе прочих причин, по ассоциации с исходным продуктом. Кроме того, никаких свидетельств особой любви Блока к мясу нет и современники вспоминают его скорее как любителя пива и мороженого. Мороженое, впрочем, в «Блоке» тоже есть. В том числе со вкусом мяса. Но об этом позже.
Алексадр Раппопорт — учредитель, группа «Рестораны Александра Раппопорта» («Китайская грамота», Black Thai, «Dr. Живаго»)
Анастасия Панибратова — дизайнер («Dr. Живаго», Black Thai)
Евгений Мещеряков — шеф-повар, победитель Bocuse d’Or Battle 2014 («Недальний Восток», Siberia, «Хлебная лавка», Simachyard)
Роберто Хокамино Перес — повар по мясу («Эль Гаучо»)
Днем пронизанное светом, 600-метровое мансардное пространство на 200 посадок выглядит празднично. Благодаря умелому зонированию огромный зал стал уютным. Центральная часть отгорожена от боковых кулуаров световыми живописными панно и латунными рамами-каминами с живым огнем. Черно-серо-белые мраморные полы остались от английских дизайнеров, работавших на реконструкции «Ленинград Центра». В тандем к ним появились бело-серые мраморные столешницы столов-прилавков с канделябрами и артефактами из личной коллекции Раппопорта. Разноцветная обивка стилизованных под позднее ар-деко кресел и диванов, цветное же стекло и ручки приборов на белых скатертях — все части пестрого паззла плавно смыкаются в единое целое. Особенно радует вид сверху, от расположенного на «антресолях» кабинета.
Вечером градус праздника неожиданно снижается: боковые проходы, освещенные лишь стилизованными под начало прошлого века «лампочками Ильича», становятся темными. Веранда за стеклянной стеной почти не освещена, а лежащий под ней Таврический сад и вовсе превращается в черную пропасть. Вдоль стеклянных боковых стен, выходящих в ночь, — темные столики без скатертей, откуда с некоторой завистью взирают на ярко освещенную центральную часть парочки, оказавшиеся практически в темноте. Света тусклой свечи в полупрозрачной вазе явно недостаточно, а лежащие под тарелками синтетические салфетки ассоциируются не с романтическим ужином, а с получасовым перекусом в фастфуде. Притом почему-то все столики на двоих расположены именно в темной «демократичной» зоне, куда, по мысли отцов-основателей, могут приходить в джинсах и кроссовках. Серьезно?! Стол, к тому же, оказался слишком высок даже для моего спутника — мужчины среднего роста. Или высота кресел недостаточна?
Меню на сиротливом листке бумаги (пусть и оформленное в авангардом ключе) явно выбивается из гастрономического формата по уровню кухни и обслуживания ресторана. Кстати, сервис действительно достойный: официанты и милая девушка-метрдотель знают позиции меню не понаслышке и вполне профессионально объясняют, из какой части бычка приготовлен тот или иной стейк.
Из семи видов тартара (помимо пяти из мраморной говядины здесь еще представлены тартары из оленины и ягненка) мы заказали тартар с черным трюфелем, а из 20 видов стейков — «Англетер» и «Эспадрон» в сопровождении салатного микса. Тартар был украшен стилизованным под черный трюфель шариком, внутри которого оказался нежный мусс из грибов, а кусочки желе из бурбона отлично оттеняли вкус мраморной говядины.
Стейк «Эспадрон» заставил забыть о высоте стола и недостаточном освещении. Мы со спутником, который около 20 лет проработал в ресторанном бизнесе, были единодушны: такого мяса — сочного, с насыщенным вкусом — нам не приходилось есть уже несколько лет. Впрочем, мы не пробовали в «Блоке» самые дорогие позиции (вплоть до 5500 рублей!), которые, возможно, понравились бы нам еще больше. Кстати, мясо и почти все остальные продукты в «Блоке» российские.
«Я глубоко погружаюсь в проекты эмоционально и физически. Я создаю концепцию, активно участвую в дизайне, пишу меню, я стою на кухне первые две-три недели почти все время. Дальше, после того как ресторан создан и двигается, я бываю в нем реже».
По поводу мороженого из мяса с копченым ганашем наши мнения разошлись. Более классический европейский вкус моего спутника идею не принял, а я, вспомнив украинские шоколадные конфеты с салом, постаралась абстрагироваться от мясных ассоциаций и просто насладилась необычным вкусом. Для искателей новизны это то, что нужно. А десерт «Кофе и шоколад» оказался просто выдающимся — как по подаче, так и по восхитительному вкусу в традиции лучших французских десертов.
В целом, впечатление от «Блока» неоднозначное. С одной стороны, не может не радовать, когда один из лучших московских рестораторов открывает в Петербурге заведение такого уровня — и с неожиданно вменяемыми ценами: при желании можно уложиться в 1000—1500 рублей. Кухня при этом заслуживает особой похвалы — нетривиальная и одновременно узнаваемая, из отличных продуктов, талантливая во вкусе и в подаче, без натужных попыток следовать за модой, но использующая все современные кулинарные приемы. Вот только жаль, что несколько размытая концепция портит общее приятное ощущение.
Материалы Restoclub Review не являются рекламными. Журналист посещает заведение инкогнито и за счет редакции. Представленное в статье мнение основывается на субъективных впечатлениях автора и информации, полученной от представителей заведения после визита.
В ЖК «Европа сити» на проспекте Медиков открылось заведение с модным американским грилем и демократичным ценником.
В ЖК «Европа сити» на проспекте Медиков открылось с модным американским грилем и демократичным ценником.
В компактном меню «Бивня» — понятные европейские блюда. Так, в разделе стартеров можно выбрать паштет из куриной печени с луковым мармеладом (220 руб.), брускетту с томленым ребром (260 руб.) или тартар из говядины с картофельным муссом (350 руб.). Горячие блюда готовят преимущественно на американском гриле Green Eggs, который выглядит как огромное яйцо и совмещает в себе функции гриля, духовки, пароварки, коптильни и печи. К работе с мясом подходят основательно: скажем, телячьи ребрышки (500 руб.) сначала маринуют двенадцать часов в сухом маринаде, потом томят и сдабривают соусом барбекю на основе кока-колы. Последняя придает блюду нужную сладость и липкость.
Основная часть винной карты отдана европейским винам, в том числе от небольших биодинамических хозяйств. Стоимость бокала колеблется от 300 до 350 рублей. Есть и подборка крепкого алкоголя от Михаила Мельника, бармена и совладельца El Copitas.
Над интерьером работала модная команда DA Architects ( , ). Здесь минимум декора, преобладают минималистичные формы, монохромные цвета и четкая геометрия. В оформлении использовано много индустриальных материалов: бетон, металл.