Картины маслом для начинающих уроки. Учимся рисовать маслом. Что нужно для рисования

1. 1. Для начала нужно сразу запастись необходимыми материалами: грунтом, кисточками, клеем, холстом, красками. Больше всего вы потратитесь на масляные краски. Но правильно выбирать более дешевые вещи нужно также уметь. Особенное внимание следует отнести к выбору холста. Материал, из которого он сделан напрямую влияет на ваши картины. Поэтому стоит отдать предпочтение холсту из пеньки или льна.
2. 2. Не приступайте к рисованию сию же минуту, необходимо придерживаться установленного порядка. Предварительно проклейте приобретенный холст, дабы краска не проникла на изнаночную сторону и не промочила его насквозь. Сделать это довольно просто, для этого подойдет столярный клей. Когда завершите эту процедуру, отнесите холст для сушки в максимально проветриваемую комнату. Кстати, проверьте, нормально ли вы все сделали. Показателем этого будет прочность клеевого сгиба (он не должен трескаться).
3. 3. Следующим шагом должна быть грунтовка холста. Без этого нельзя начинать рисовать. Нанесения грунта требует аккуратности и пристального внимания. Если вы сделаете это небрежно и неосторожно, то материал не распределится равномерно и попросту испортит картину.
4. 4. Теперь можете приступить непосредственно к самому рисованию. Возьмите краски и кисти, начинайте не торопясь и бережно наносить мазки. Не нужно бояться, что на холсте могут образоваться подтеки (если используете краски из масла, то это исключено, поскольку у них довольно густая консистенция). Когда нарисуете, дайте картине высохнуть.

Живопись маслом. Основы. Уроки Билла Мартина для начинающих.

Есть вещи, которые Вы должны знать, прежде чем начать писать маслом.
Все краски – это смесь сухого пигмента и жидкости. В масляных красках красящий пигмент смешивается с льняным маслом. Льняное масло – это масло, высыхающее в процессе окисления воздухом. Оно впитывает кислород из воздуха и кристаллизует пигмент краски на постоянной основе. Когда масло высыхает, его невозможно удалить.
Масляные краски густы. Они производятся в тубах. Краски выдавливают на палитру, и смешивают при помощи мастихина для получения новых оттенков. Затем они наносятся на вертикально расположенный холст жесткими упругими кисточками.
Масляные краски сохнут очень медленно. Обычно нужно ждать три дня, прежде чем положить следующий слой. Такое длительное время высыхания является одновременно и преимуществом и недостатком. Большое преимущество в том, что у Вас будет время на осмысление того, что Вы нарисовали. Это очень полезно, когда Вы делаете градиентные переходы от одного цвета к другому. Или же, если Вы недовольны тем, что получается, пока краска еще влажная, ее можно соскрести тряпочкой, мастихином или резиновым скребком, и перерисовать.
Недостаток в том, что если положить рядом влажные краски двух разных цветов, они могут смешаться друг с другом неаккуратно. С палитрой, кистями и влажным полотном нужно обращаться очень осторожно, что не измазать себя, одежду, еду и мебель.
С краской можно работать до 12 часов подряд, потом Вы должны оставить работу на просушку на три дня, после чего можно продолжить работу. Когда краски высохли, можно поверх наложить новые цвета. В работе может быть множество слоев. Каждый последующий слой должен быть таким же по толщине или толще, чем предыдущий, иначе возникнут трещины.
После того, как работа полностью высохнет (от трех до шести месяцев), нужно нанести защитный слой дамарского лака.

РИСУНОК.

Сложный рисунок быстро теряется при нанесении масляных красок, поэтому рисунок лучше обозначать простыми фигурами и контурными линиями. Рисунок можно делать прямо на холсте, или же его можно подготовить заранее и перевести на холст.
Когда рисунок наносите сразу на холст, то лучше пользоваться разбавленной краской. Так как это и так краска, Вам не придется изолировать ее от последующих слоев.
Так же можно воспользоваться углем. Угольный набросок надо будет изолировать от следующих слоев фиксажем. Мягкий уголь легче зафиксировать фиксажем, чем прессованный уголь.
Рисунок можно нанести и карандашом на холст. Потом также закрепить фиксажем. Острый кончик карандаша может сделать трещинки в слое грунта, поэтому можно дополнительно нанести еще один прозрачный слой грунтовки. Если Вы нанесли еще один слой грунтовки, фиксаж не требуется.

На фото: баллончик с фиксажем, в коробке – копировальная бумага.
Рисунок для переведения через копирку лучше подготовить на тонкой кальке, тогда его будет легче перевести. Прикрепите рисунок к холсту. Переведите его при помощи копировальной бумаги. Обведите свой рисунок с подложенной копиркой. Пользуйтесь при этом шариковой ручкой контрастного цвета, чтобы видеть, какие участки Вы уже перевели и контролировать толщину линий. Нанесенный рисунок также должен быть закреплен фиксажем или тонким лессировочным слоем прозрачной грунтовки.

ПЕРЕХОД ОДНОГО ЦВЕТА В ДРУГОЙ

Рассмотрим градуированный переход одного цвета в другой. Масляные краски, поскольку они требуют времени для высыхания, позволяют Вам перемещать их по полотну, пока они еще влажные. Именно поэтому маслом гораздо проще делать плавные градации цвета, чем при помощи других красок. Это можно делать любыми кистями. Но лучше всего подойдут плоские кисти, а хуже всего – круглые. Для мелких и крупных растяжек работают одни и те же принципы.


Краски смешиваются на палитре и наносятся на свои предполагаемые места на холсте. Затем кистью водят туда-сюда в перекрестной манере между двумя градациями цвета, пока не будет получен удовлетворяющий Вас результат. Затем проводят параллельные мазки для окончательной обработки участка. Работают чистой кистью от темного цвета к среднему, и затем, опять чистой кистью от светлого цвета к среднему.


(А) В этом примере мазки кистью ВСЕГДА располагаются перпендикулярно к блику. Двигаясь кистью по кругу, стараемся мазки делать перпендикулярно к блику, соответственно, получаем форму мазков скрученной кисти.
(В) В зависимости от расположения основных цветов растяжки, создается представление о плоскости, в которой расположена поверхность. Заметьте, как располагаются оттенки, чтобы изобразить плоскую поверхность (слева) и выгнутую поверхность (справа).

СОЗДАЕМ ФОРМЫ

Все формы создаются из пяти основных форм. Эти формы: шар, конус, цилиндр, куб и тор (бублик, баранка). Части этих форм образуют любые предметы, которые мы видим. Представьте половинку цилиндра на кубе – и Вы получите форму американского почтового ящика. Половинка шара и конус дадут Вам форму слезы, елка – это конус, дуб – это полусфера (пол-шара), а цилиндрическая кружка имеет обычно ручку в виде половинки тора (бублика).


Светотень создает форму. Каждая из этих форм имеет четко определенные локации света и теней. Сферу характеризуют серп и овалы. У конусов треугольная освещенная часть и в тени все остальное. Кубы и плоские поверхности содержат растяжки (градиентный переход света в тень).
Цилиндры состоят из полосок. Тор – из полумесяцев и полосок.
Вогнутые варианты этих форм имеют такую же светотень, но без рефлексов.
Если Вы научитесь рисовать эти пять форм, Вы сможете рисовать все.

Шар (сферу) определяют полумесяцы и овалы. Шары рисуют серповидными и скрученными мазками кисти.


Конусы состоят из треугольников света и тени. Конусы пишут треугольными мазками кисти.


Цилиндры состоят из полосок света и тени. Цилиндры пишут параллельными мазками кисти.

Кубы и любые плоские поверхности подчиняются одним правилам. Градуированный переход от света к тени. Если изображаемая поверхность параллельна полотну, то она изображается одним ровным тоном. Куб – это сочетание пересекающихся плоскостей. Каждая сторона куба содержит растяжку светотени. Куб рисуется параллельными мазками кисти.

Тор содержит аспекты двух других фигур. У него есть полоски света и тени, как у цилиндра, в центре, и полумесяцы, как у сферы, по краям. Тор пишется при помощи скрученных мазков и серповидных мазков.


Здесь Вы видите, что для передачи формы объекта нужно пользоваться светом и тенью, а не линиями контура. Свет может сбивать Вас с толку, поэтому сначала попытайтесь увидеть форму объекта, а уже потом – как именно свет ложится на эту форму.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ


Радуга дает нам примеры чистых цветов, которые нас окружают в мире. Цвета радуги по порядку: красно-фиолетовый, красный, красно-оранжевый, оранжевый, желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый, фиолетовый. Когда эти цвета оформлены в круг, мы получаем «цветовой круг». Цветовой круг – необходимая вещь при сопоставлении цветов.


Круг расположен так, чтобы желтый, самый яркий светлый цвет, оказался вверху, а фиолетовый, самый темный – внизу. Сверху вниз, справа, идут желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный и красно-фиолетовый. Эти цвета называются теплыми.
Сверху вниз, по левой стороне, идут желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий и сине-фиолетовый. Эти цвета называются холодными.

Дополнительные цвета.


Любые ДВА цвета, расположенные друг напротив друга в цветовом круге называются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ цветами. Красный и зеленый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу, так как расположены напротив друг друга на цветовом круге. Желтый и фиолетовый также являются дополнительными по отношению друг к другу. Желто-зеленый и красно-фиолетовый – дополнительные цвета. Дополнительные цвета, положенные на холсте рядом, усиливают друг друга. Дополнительные цвета при смешивании на палитре нейтрализуют друг друга. На этой табличке дополнительные цвета находятся на противоположных концах шкалы напротив друг друга. Если мы будем двигаться по этой шкале к середине, то придем к нейтрально-серому цвету, наименее насыщенному из всех.

Все цвета имеют оттенки. Чистые спектральные цвета на этой картинке отмечены буквами.
Итак, как мы подбираем цвета, помня все вышесказанное?
Нам нужно лишь ответить на эти три вопроса.
1. Из какого цвета получится нужный нам цвет, где этот цвет располагается на цветовом круге? (имеется в виду спектральный цвет).
2. Насколько он интенсивен? (чем больше добавляем в цвет дополнительного цвета, тем менее насыщенным становится нужный нам цвет).
3. Оттенок (насколько темным или светлым он будет).

Вот как это все работает.


Краски разложены по цветам на палитре.


Подбираем цвет, как у коричневого листочка.
Спектральный цвет будет красно-фиолетовый. Белый добавляется, чтобы совпасть по оттенку. Желто-зеленый, дополнительный к красно-фиолетовому, добавляется, чтобы снизить его насыщенность.


Подбираем цвет зеленого листочка.
Спектральный зеленый. Кадмий зеленый – наш базовый цвет. Он содержит немножко желтизны, поэтому мы снижаем его насыщенность красно-фиолетовым (хинакридоновым розовым). Желто-зеленый и красно-фиолетовый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу.
Белый добавляем, чтобы уточнить оттенок.


Подбираем цвет серебряной изоленты.
Спектральный цвет синий. Белый добавляем для уточнения тональной насыщенности. Оранжевый, дополнительный к синему, добавляем и получаем серый цвет.


Подбираем цвет трехмерного объекта. Кусок мыла.


Сначала подбираем серединку. Спектральный цвет – желто-оранжевый. Совсем маленькое количество дополнительного сине-фиолетового добавляем, чтобы снизить интенсивность цвета. И чуть-чуть белого.


Чтобы получить светлые участки нашего мыла, добавляем к полученному цвету серединки еще белого. Чтобы получить цвет тени, добавим в цвет серединки еще сине-фиолетового.


Итак, цвета мыла подобраны. Обычно, чтобы получить цвет тени на предмете, нужно в основной цвет предмета добавить дополнительный. Для более темных теней используйте основной цвет предмета, но с меньшим количеством белого. В некоторых случаях, добавление дополнительного цвета недостаточно затемняет цвет, вот тогда мы добавляем немного черного.

ТЕНИ

Тени создают свет. Тени делятся на три категории. Первая – это затененная часть предмета, известная просто как ТЕНЬ. Вторая – это падающая тень от предмета, которая образуется о того, что предмет заслоняет собой свет от источника освещения. Третья категория – это тень о соседних предметов.


Теневая часть объекта – это более темная, менее насыщенная версия его основного цвета.
Прямой свет дает темные тени. Рассеянный свет дает менее интенсивные расплывчатые тени.
Отраженный свет в тени (рефлекс).


Свет, попадающий на объект от его окружения, называют отраженным светом или рефлексом. Цвет предметов, которые окружают наш объект, существенно влияет на отраженный свет. Видите зеленый отраженный свет в левом мячике? Обратите внимание на отраженный красный в среднем мячике. Цвет окружения – это неотъемлемая часть всех теней.


Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же влияет на отраженный свет. Первый мячик просто висит в воздухе. Второй мячик отражает и белую поверхность. Третий мячик отражает черную поверхность. Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же является неотъемлемой частью теней.

Падающие тени.

Падающая тень всегда характеризуется тем, что она самая темная и наиболее сфокусирована у источника тени (у предмета). Падающие тени пишутся более темным, менее интенсивным цветом, чем цвет поверхности, на которую они падают.


Цвет падающей тени всегда содержит дополнительный цвет к цвету освещения и дополнительный цвет к цвету поверхности, на которой лежит тень.
Видите синий оттенок в тени предмета, который освещен оранжевым светом? И оранжевый оттенок в тени предмета, освещенного синим цветом. В тени предмета, освещенного красным светом, есть оттенок зеленого цвета. И обратите внимание на красно-фиолетовый оттенок тени, отбрасываемой предметом, освещенным желто-зеленым светом.
Падающие тени связаны с формой и текстурой.


Падающие тени описывают окружение объекта. Слева стена определяется благодаря падающей тени стакана. Справа тень отображает наличие холмика.


Края тени определяют текстуру поверхности, на которую падает тень.
Травка слева и грязь с камнями справа.

Падающие тени в прямом и рассеянном свете.




Прямой свет (слева) образуется обычно от одного источника света – например, солнце или точечный светильник. Он дает высокую контрастность и насыщенные темные падающие тени.
Рассеянный свет обычно получается от нескольких источников света. Он дает низкую контрастность и нечеткие падающие тени.


Объекты практически без падающей тени ВСЕГДА находятся в рассеянном свете, где они кажутся более плоскими и менее фактурными.

Тени от соседних объектов.


Это темные тени, которые мы видим в местах, где объекты касаются друг друга. Темная линия вокруг закрытой двери, темная линия под кружкой с кофе, темная линия между крепко сжатыми пальцами – это и есть тень от соседних объектов.
Она относительно не зависит от направления освещения. Эти тени в тенях обычно самые темные места рисунка.


Узкая темная полоска под цилиндром слева говорит нам о том, что объекты разделены. Цилиндр справа соединен со своим основанием.

КОНТРАСТ

Используем свет и тени вместе.

Контраст – это соотношение самой светлой и самой темной части объекта или его окружения.

Тоновая шкала.

Слева – высокий контраст, справа – низкий контраст.

Когда объекты имеют высокий контраст, они кажутся нам ближе. Когда контрастность меньше, объекты кажутся нам дальше от нас. Те скалы вдалеке кажутся нам расположенными дальше от нас, их контрастность ниже, чем контрастность ближайшей к нас скалы.


Постепенное насыщение объектов контрастностью делает их зрительно ближе к нам.


По контрасту падающей тени и ее окружения можно определить расстояние.

Низкая контрастность


Объекты в рассеянном свете имеют самую низкую контрастность.


Объекты без падающей тени всегда находятся в рассеянном свете. Если у объекта есть тоновая градация от среднего к темному, у него должна быть падающая тень.


Если объект имеет тоновый переход от среднего к светлому, то он окажется как бы в дымке или тумане.

КОНТРАСТ СОЗДАЕТ ТИП СВЕТА. Высокий контраст соответствует яркому освещению. Низкий контраст соответствует рассеянному освещению, далекому расстоянию и затуманенности.

ТЕКСТУРА

Текстура помогает определить, что именно Вы видите.

Лучше всего текстура видна при переходе света в тень. На гладких объектах блик – это искаженное отображение самого источника света. Чем резче фокус этого отражения, тем глаже поверхность объекта. Стеклянная бутылка имеет более гладкую поверхность, чем алюминиевая, которая, в свою очередь, глаже, чем воск свечи. Мы знаем, как эти объекты фокусируют на себе блик.

На объектах без ярких бликов текстура видна хорошо и определяется переходом от света к тени.

Эти десять объектов расставлены по порядку степени их текстурности.
Заметьте, куда сразу смотрит Ваш глаз, чтобы оценить текстуру объекта.

Мы смотрим на переход света в тень, чтобы определить насколько фактурен предмет.

Текстура в рассеянном свете.

Слева – прямой свет, справа – рассеянный.

Объекты в прямом свете кажутся более фактурными, чем объекты в рассеянном свете.
Бревно и полотенце кажутся более мягкими и сглаженными при рассеянном освещении. Объекты кажутся менее текстурированными при рассеянном свете, потому что переход из света в тень происходит дольше.

ГЛАЗИРОВКА/СЛОИ ЛЕССИРОВКИ

Глазирующие слои накладываются поверх высохшей краски.

Прозрачные слои масляной краски называются глазирующими. Полупрозрачные – это слои лессировки. Для получения лессировки краску разводят в соотношении 1/3 дамарского лака, 1/3 скипидара и 1/3 льняного масла. Глазурь – это тонкий прозрачный слой краски, который кладут на другой высохший слой, чтобы получить оттенок третьего цвhttp://www.kamforum.ru/style_images/1/folder_rte_images/image.gifета. Например, если Вы положите разбавленный хинакридоновый розовый (прозрачный цвет) на синий, Вы получите фиолетовый. Если Вы заглазируете точно такой же цвет, то Вы его усилите. Падающие тени на сложные фактуры очень часто покрывают глазировкой. Глазировка немного затемняет цвет. (Смотрите урок «Краски» про прозрачность и матовость).

Это глазирование.

Например, панцирь жука нужно подзеленить.

Жидкость для глазирования смешивается на палитре с циановым зеленым (прозрачный цвет) пока не достигается необходимая степень прозрачности.

Затем смесь наносится колонковой кисточкой на рисунок в горизонтальном положении. Оставляем сохнуть на ночь. При использовании глазировки Вы можете изменить цвет рисунка, не меняя направление штрихов краски на основном слое.

Лессировка получается при использовании разбавленного матового цвета поверх высохшего цвета другой краски. Лессировочный слой не меняет цвет и является полупрозрачным слоем.

Краска так же смешивается на палитре со смесью для глазирования и наносится на горизонтальную поверхность колонковой кистью.

Белый (матовый цвет) с глазировкой дают нам лучи света. Оставьте сохнуть работу на ночь.
http://demiart.ru/

Давно мечтаете попробовать рисовать масляными красками, но не знаете, что для этого надо? Мы собрали 28 советов, которые помогут новичкам разобраться в этом деле. Желаем вам вдохновения!

1. Основной комплект масляных красок состоит из таких цветов: малиновый ализариновый, желтый кадмий, желтая охра, титановый белый, красный кадмий, синий ультрамариновый, марсианский черный. Из этих оттенков возможно создать любой другой цвет.

2. Покупайте белый цвет с запасом. Смешивая краски он очень быстро израсходуется.

3. Для приятного опыта рисования не жалейте денег на качественные масляные краски и инструменты.

4. Для первого опыта рисования достаточно купить пару-тройку кистей разных видов. К примеру, можно приобрести круглые, плоские и щетинные кисти разных размеров.

5. Можно использовать старые тряпки и банки для очистки кистей.

6. Не обязательно покупать для краски палитру, достаточно использовать дощечку или картонку.

7. В рисовании масляными красками есть правило: густое на жидкое. Для первого слоя покупайте растворитель. Наносите густой слой поверх него.

8. Рисуйте в хорошо освещенном естественным светом месте. Иначе потом цвета могут отличаться от тех, которыми они казались при специфическом свете.

9. Мольберт настраивают по росту и вашему положению так, чтоб сидеть было без дискомфорта и труда.

10. Масляные краски сложно вывести с ткани. Поэтому надевайте вещи, которые не жалко.

11. Для начала на холсте следует разместить эскиз карандашом или углем. Постройте композицию.

12. Для придания рисунку реалистичности определите, где будет источник света. Так вы сможете легко изобразить затемненные и освещенные участки, тени, полутени, блики.

13. Светлый окрас получается за счет добавления белого цвета, тень - за счет добавления черного.

14. Для того, чтобы краска не была такой густой, смешайте ее со скипидаром или льняным маслом. Добавляйте их к краске потихоньку, чтоб получить ровно ту консистенцию, которая вам нужна.

15. Не торопитесь наносить второй слой. Дайте краске подсохнуть. Обычно это 3 дня.

16. Учитесь составлять смеси красок. Добавляйте слои краски так, чтоб соседствующие краски плоской кистью можно было смешать. Мазок должен идти по направлению смешивания.

17. Чтоб сделать глазурь, вам понадобится 1/3 льняного масла, скипидара и масляного лака. Смешайте их и вы получите прозрачный цвет, который можно смешивать с другими красками для получения глазури.

18. Для создания эффекта более прозрачной фигуры можно использовать кисть с натуральной щетиной. Нанесите на холст точки кистью под углом 90 градусов.

19. Для создания густого слоя краски используйте мастихин. Размажьте краску ножом по холсту. Это лучшее средство для передачи движения и рисования ландшафта.

20. Краски сохнут около 3 дней. Воспользуйтесь этим временем для того, чтоб критически оценить рисунок. Вы сможете подправить картину или полностью стереть детали.

22. Кисти очищайте с помощью скипидара и старой тряпки. Оттирайте краску, пока вода, стекая с кисти, не станет прозрачной. Если краска засохнет на кисти, то инструмент вряд ли что-то спасет.

23. Картины сушатся от 3 и больше месяцев. До тех пор оставьте ваше творение в хорошо проветриваемом месте, где картину никто не потревожит.

24. После того, как ваша картина высохнет, ее следует покрыть лаком. Вы защитите свою картинку и цвета от выгорания.

25. Старайтесь не использовать цвет “Черная слоновая кость” для фоновых покрытий, ведь он очень долго сохнет.

26. Льняное масло не используют для светлых красок. Иначе они пожелтеют.

27. Для того, чтоб оттереть масляную краску с рук, воспользуйтесь другим маслом (детским или оливковым). Оттирайте краску тряпкой и не мойте руки, пока не ототрете окончательно.

28. Наносите краски на предполагаемые места, а затем кистью смешивайте их, пока не получите удовлетворяющую вас градацию.

Масляным краскам отдавали предпочтение такие великие мастера, как Микеланджело, Леонардо да Винчи, Буше... Научиться писать масляными красками можете и Вы! Как рисовать масляными красками? Сначала нужно приобрести все необходимое.

Что нужно для рисования

1. Масляные краски, конечно. Стоит набор около 600 рублей.
2. Четыре плоские кисти №10.
3. Разбавитель для красок - очищенный скипидар или пинен.
4. Мастихин для смешивания красок.
5. Фанерная палитра, которая не впитывает масло (чтобы добиться этого, фанеру можно обработать олифой и высушить, несколько раз). Можно взять и пластмассовую палитру.
6. Основа, на которой будет выполняться рисунок. Это может быть грунтованный картон. Его можно изготовить самостоятельно: взять любой картон, покрыть его нитроэмалью (негусто). Картон - это полужесткая основа. Также можно взять жесткую (доски, фанера, ДСП или ДВП) или эластичную основу (холст). Для первых опытов подойдет загрунтованный картон или холст.
7. Чистые тряпочки для вытирания кистей.
8. Карандаш и ластик.
9. При желании всерьез освоить рисование маслом приобретите этюдник и мольберт.

Техники нанесения краски

Как рисовать масляными красками? Способов нанесения масляных красок на основу есть много, но ведущих два:

• Алла-прима. Краска кладется на сырую основу в один слой. При помощи этого способа можно написать картину за один раз. Писать надо быстро и как можно больше, пока краска сырая. Особенность заключается в том, что именно сырая краска позволяет смешивать тона между собой, благодаря чему и появляются потрясающие картины.
• Многослойный. Мазки накладываются в несколько слоев. Так, различают подмалевок, прописки, лессировку. Подмалевок используется на подготовительном этапе. При помощи него можно задать общую тональность картины, им рисуют фон, не слишком ярко выраженный. Достигается это при помощи малого количества красок и большого количества растворителя. Подмалевок может быть в одном тоне, иметь свет и тень или быть многоцветным. Прописки - более яркие мазки, которые наносятся на уже хорошо подсохший подмалевок. Лессировка же предполагает рисование заключительных черт картины прозрачными и полупрозрачными мазками.

Процесс рисования

Вы определились уже со всеми необходимыми инструментами, и уже не терпится рисовать масляными красками! Как начать свой рисунок?

В идеале, конечно, лучше всего познакомиться с теорией изобразительного искусства, изучить законы света и тени, освоить рисование простым карандашом, правила смешивания цветов и т.д. Если все это уже сделано или заниматься плотным изучением теории Вам в тягость, то можно сразу приступать к практике.

1. Сначала нужно понять, что Вы хотите и можете пока изобразить. Для начала помогут красивые фотографии и картины из Интернета, так как писать сразу с натуры трудно. Также лучше выбрать пейзажи, так как портреты животных и людей требуют уже определенного опыта и навыков.
2. Итак, пример выбран. Теперь берем основу, представляем, как будем располагать на ней компоненты рисунка, делаем карандашные наброски и вычерчиваем нестрогие контуры рисунка.
3. Удобнее расположить основу вертикально. Если нет мольберта, подумайте, как это можно сделать.
4. Подготовьте разбавитель. Для этого вылейте в отдельную небольшую баночку примерно 10 мл. этого вещества и закройте крышкой до момента использования.
5. Необходимые краски выдавите на палитру - буквально по две горошины каждой. Старайтесь располагать определенные краски в определенных местах. Так глаза привыкнут к этой схеме, и выискивать нужный цвет уже не придется.
6. Позаботьтесь о том, чтобы тряпочки оказались в зоне досягаемости, ведь с помощью них Вы будете очищать кисти от краски.
7. Мазки делаются по такой схеме: берем кисть, мочим ее в разбавителе и слегка размешиваем нужную краску. Чем больше растворителя, тем бледнее цвет, и соответственно, наоборот.
8. Начинать рисовать лучше с фона верхней границы, сверху вниз, чтобы потом не испачкать руки и не испортить рисунок.

Вот и все! Теперь Вы знаете, как рисовать масляными красками, все остальное - дело практики и опыта. Удачи!

Меня зовут Татьяна. И когда-то, не очень давно, я даже и не представляла, что умею рисовать. Но в один прекрасный момент звезды выстроились на небе для меня, и это случилось. У меня дома оказались краски. Да не просто акварель или гуашь, а масляные! И все началось именно с них. Теперь, спустя почти 4 года, я пишу красивые картины. Конечно, в моих работах можно найти и неточности,но я все еще учусь, пусть и самостоятельно обучаясь. Но как же прекрасно, когда ты можешь запечатлеть то, что видишь и чувствуешь! Весь мир меняется, когда ты - художник! Это такое удовольствие!

Я поняла одно - не надо бояться что-то пробовать, делать. А вдруг это твое? Ведь ты сам о себе много можешь не знать. Но начинать с чего-то ведь надо? И, оказывается, много людей хотели бы попробовать писать-рисовать масляными красками, но не знают с чего начать. Лучше всего, конечно же, записаться в студию, на курсы, где профессиональные художники-педагоги обучат вас этому. Но бывают такие ситуации, когда на это нет времени, не с кем детей оставить или просто на это не хватает денег, а так хочется рисовать, да не просто карандашом (хотя это тоже совсем непросто), а маслом.

Вот и решила рассказать вам об этом, поделится своим опытом. Я непрофессиональный художник, поэтому, возможно, кому-то некоторые мои советы покажутся неправильными. Но и пишу я эту статью,в основном, рассчитывая, на тех людей,которые будут создавать картины для украшения своего интерьера и в подарок близким и друзьям, а также всем тем,кто хочет научиться выражать свои чувства и впечатления красками на холсте. С чего-то ведь надо начинать? А если у вас окажется талант к этому делу и увлечетесь не на шутку, то будете совершенствоваться дальше, выбирая свой путь обучения.

В данной статье я не буду рассказывать о всех тонкостях и законах живописи,да это и не расскажешь за один урок(об этом постараюсь упомянуть на примере мастер-классов в последующих выпусках журнала) , для начала дам вам информацию о материалах для живописи.

Профессиональный художник видит в живописи способ оставить в мире после себя свои творения. Для художника-любителя искусство- это возможность уйти в волшебный мир творчества, испытать восхитительное чувство вдохновения, которое так редко нас посещает в повседневной жизни.

О КРАСКАХ

Краски бывают разные. Это и акварель, гуашь, акрил, пастель, масляные,темперные. Изображения, выполненные первыми двумя, относят к графике. Пастель можно отнести и к графике, и к живописи, в зависимости от техники написания. Картины, выполненные акрилом, маслом, темперой называют живописными. Т.к. я сама работаю в основном с масляными красками, то и рассказывать я буду о них.

МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ

Масляные краски--очень пластичное средство выражения. (рис. 1)

С их помощью можно достичь как фотографической, гиперреалистической точности изображения, так и экспрессионистической свободы выражения. Нет какой то одной, «правильной» техники письма маслом. Его можно наносить жидко (тонко, разбавляя краску разбавителем) или пастозно (фактурно, т.е. толстыми, густыми мазками неразбавленной краски). Когда вы откроете для себя свойства масла, от вас потребуется только одно - практиковаться! Со временем, приобретая опыт, вы сможете развить свой собственный стиль.

Густые пасты, приготовленные путем растирания пигмента со связующим веществом, в котором главной составной частью является масло, называются масляными красками. Сохранность и прочность произведений изобразительного искусства, исполненных масляными красками, в значительной степени зависит от качества связующих веществ.

Живописцы XV и XVII веков в качестве связующих веществ применяли растительные масла - льняное, ореховое или маковое,-смолы, эфирные масла и некоторые добавки, главным образом сиккативы, для придания краскам отдельных специфических свойств.

Рубенс применял в качестве связующего вещества масла, отбеленные и сгущенные солнцем, вводил смолы - мастике или терпентин, поэтому его краски были вязкими, быстро высыхали и обладали большой силой сцепления с грунтом.

Русские художники - Рублев, Венецианов, Левицкий, Брюллов, Репин, Коровин и другие - широко пользовались в своей работе живописными лаками, приготовленными из смол.

Подсолнечное, ореховое и маковое масла почти не изменяют цвета красок, но медленно высыхают и при отвердении образуют недостаточно прочную красочную пленку и без соответствующей обработки не могут быть использованы в производстве художественных красок.

Льняное масло в отношении скорости высыхания и прочности является лучшим маслом, но при высыхании приобретает коричневый оттенок, несмотря на то, что посредством искусственного осветления отбельными землями и удается цветность масла довести до минимума.

После очистки, отбелки и уплотнения без применения сильных химических реагентов льняное масло становится наиболее качественным из всех масел.

Покупая краски,не берите сразу дорогие и много разных оттенков. Сначала научитесь работать с маслом (красками) , разбавляя-смешивая основные цвета друг с другом, получая разные цвета, оттенки. Вы всегда сможете дополнить эту палитру позднее, когда ваше мастерство и бюджет возрастет.

Выбирая краски, смотрите на срок годности.

Основная палитра красок:

1 лимонно-желтая;

2 кадмий красный средний;

3 кадмий желтый светлый;

5 белила титановые (их надо всегда больше остальных в два раза);

6 ультрамарин;

7 умбра жженная;

8 церулеум;

9 Черная или индиго (я, вместо черной,использую только ее);

10 сиена жженная;

11 травяная зелень (можно получить,смешивая различные синие и желтые).

РАСТВОРИТЕЛИ

Можно использовать для разбавления красок скипидар (запах ужасный),пинен или «Тройник» (льняное масло +лак даммарный +скипидар) (запах вполне терпимый), или совершенно безвредное очищенное льняное масло. Т.к. у меня трое детей, а они все время крутятся-вертятся около меня,я использую для подмалевка «Тройник» и,для разбавления в процессе письма, льняное масло. Но большей частью я работаю с неразведенными красками.

Поверхность, на которую наносят краску, называют основой. Масляными красками можно работать на любой поверхности- холсте, стекле, дереву, картоне, бумаге и даже металле. Основу необходимо грунтовать, чтобы краски держались на поверхности. Грунтовка предохраняет красочный слой от сжатия и растрескивания.

Готовые к использованию холсты крепятся к плотному картону или натягиваются на деревянную раму(подрамник) . Холсты бывают разной зернистости и состава. Крупнозернистые подходят для пастозного (крупными, густыми мазками), мелкозернистые годятся для «тонкого» письма. Наиболее подходящий холст для обучения- средней зернистости.

Самый дешевый вариант –грунтованный картон. Когда я взялась за краски впервые, то использовала для обучения дощечки-досочки, оставшиеся после ремонта.

Уже готовый грунтованный картон(самый дешевый вариант), грунтованный холст на картоне(дороже картона) и холст уже натянутый на подрамник (цена зависит от производителя, подрамника, размера и состава самого холста) можно купить в магазинах для художников. Или заказать по интернету, если в вашем городе, селе таких магазинов нет.

КИСТИ И МАСТИХИНЫ

Кисти бывают из натурального ворса, щетины или синтетические. Они бывают круглые, веерообразные и плоские. (рис. 4)

Плоские подходят для покрытия больших участков крупными мазками, Кисти с веерообразным пучком подходят для достижения мягких тональных переходов (я для этих целей пользуюсь круглой толстой,мягкой кисточкой из волоса пони). Тонкие круглые кисточки предназначены для прорисовки мелких деталей.

Для начала нужны кисти

1 Тонкая для деталей -подойдет № 0, синтетика

2 Пушистая пони № 5 или № 6-для смягчения мазков и плавных переходов.

3 Плоская щетина разных номеров -№1,№3, №8, № 12

5 для выписывания небольших деталей я очень люблю кисть колонок №4 круглую без кончика. Колонок- обычно дорогие кисти, но очень удобные. Они и мягкие и упругие одновременно.

Хорошие кисти дороги, но при хорошем уходе, они прослужат несколько лет. Я беру средние по цене, срок службы у меня около года.

В конце каждого дня работы тщательно мойте кисти. Вначале положено мыть кисти растворителем (скипидаром) , затем мылом. Т.к. я физически не выношу запаха растворителя, то мою кисти только теплой водой с хозяйственным мылом. Вы поступайте так,как устраивает вас. Если кисть забыли помыть, и краска на ней успела подсохнуть, то опускаем ее в растворитель на некоторое время до размягчения краски, промываем им же и затем мылом. Кисти промокаем салфеткой или просто отжимаем. Сушим кисти в горизонтальном или вертикальном положении.

Чтобы кисти не пачкались во время работы друг о друга, я использую банку,наполненную рисом или солью. Воткнутые в крупу, они стоят по отдельности.

Мастихины -это инструмент для смешивания красок на палитре, для соскребания краски с холста, если что-то не получилось, а также для написания картин. (рис. 6)Картины, написанные мастихином выглядят очень необычно, импрессионистически, фактурно. Наш земляк Дмитрий Кустанович пишет изумительные картины практически только одним мастихином.

Для начала обучения их можно вообще не покупать или купить один ромбообразный для живописи и один с лезвием с закругленным углом для палитры.

На палитре размещают небольшие порции масла и смешивают их. В продаже есть разнообразные палитры, которые после работы необходимо чистить. В качестве палитры можно использовать кусок стекла, пластика. Если вам не хочется каждый раз чистить палитру, можно использовать внутреннюю поверхность разрезанного тетрапаковского пакета от молока или сока, разные баночки, крышечки (именно так я и делаю).

После использования просто выкидываете вашу «бесплатную» палитру.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Работать желательно при дневном свете рядом с окном, но это не всегда получается. Ваше место должно быть хорошо освещено, желательно лампами дневного света. Свет направляем так, чтобы вам было удобно работать, не было бликов. Масляные краски и растворители имеют устойчивый запах, некоторые из них токсичны, поэтому помещение хорошо проветривайте после работы. Сушить картины (масло сохнет от 2 до 4 недель) желательно там,где не так часто бывают дети, где вы не спите, вдали от животных и не во влажном помещении. Пыли тоже должно быть не много (на мокрую краску она хорошо прилипает). В городской квартире хорошо использовать под мастерскую утепленный балкон.

ДОБАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вам обязательно понадобится карандаши, угольный карандаш, ластик (очень удобен художественный ластик –клячка) , при стойком увлечении живописью, мольберт придется все- таки купить.

Для эскизов я использую кальку, она раскручивается на размер холста и при стирании карандаша не скатывается, как бумага. Эскиз с кальки я переношу на холст с помощью копировальной бумаги желтого цвета. Почему желтого? Желтый цвет менее заметен под слоем краски, особенно, если он слишком тонок, и достаточно заметен для меня. Опытный художник может обойтись, в некоторых случаях, без эскиза, сразу на холс те набрасывая контуры предметов. Я не настолько профессиональна и опытна, поэтому практически всегда делаю эскиз. Так же, не лишнем будет альбом для набросков и зарисовок карандашом.

В книжных магазинах всегда можно найти книги по обучению живописи, технике рисунка. Купите их себе- лишними на первых этапах они точно не будут. И активно ищите информацию в интернете! Не стесняйтесь спрашивать.

Лак для покрытия картин совсем необязателен. По правилам его рекомендуют наносить через год после написания картины. Однако многие художники или вовсе не наносят его, что тоже считается правильным, чтобы картина не давала сильных бликов, или покрывают им раньше года, практически сразу после видимого высыхания картины. Если нанести лак раньше, чем краска окончательно высохла (включая и внутренние слои, а не только визуально видимые верхние), красочный слой может растрескаться. Я, стараюсь,не наносит лак рано. Но с теми картинами, которые покрыла через 5 недель после написания, за 4 года ничего страшного не произошло. Все зависит от толщины красочного слоя.

Итак, для начала нам необходимо приобрести

« кисти(мастихины,но можно и без них) от 5 до 8 штук

« хотя бы 11 масляных красок

« основу для живописи (картон грунтованный или холст на картоне (подрамнике))

« мольберт, если решили за дело взяться серьезно. Но на первых этапах,используя небольшой холст, можно мольберт и не покупать.

« палитра (покупную или одноразовые «бесплатные» картонки от пакетов)

« растворитель и разбавитель (льняной, «Тройник»(можно без него), скипидар (для мытья кистей)-даже если решили мыть кисти только мылом, он все равно иногда нужен)

« тряпки (всегда нужно вытирать кисти и руки)

«карандаши, угольный карандаш, стирка-клячка, альбом для набросков, калька для эскизов, копировальная бумага (для перенесения эскиза на холст).

ЦВЕТОВОЙ КРУГ

Самое сложное в работе с красками это их смешение.

В процессе работы с красками, вы поймете как получать тот или иной тон, цвет. Я не буду сейчас долго останавливаться на этом, буду объяснять это в последующих мастер-классах.

Цветовой круг –это наглядное пособие, с помощью которого легко понять взаимоотношение цветов. Дополнительные цвета-цвета, расположенные по цветовому кругу прямо напротив друг друга. Нанесенные рядом друг с другом, дополнительные цвета создают сильные контрасты. Цвета подразделяются на теплые и холодные.

Смешивая краски для получения светлого тона, начинайте с белил. Затем осторожно добавляйте основной цвет,до тех пор пока не получите нужный оттенок.

Для получения темного тона начинайте смешение красок с основного цвета. Добавляйте в него белила, для высветления,или другой основной цвет, чтобы получить необходимый цвет,оттенок.

Чистые цвета в природе встречаются редко, поэтому очень важно научится нейтрализовать масляные краски. Нейтральный тусклый цвет можно получить при смешении двух дополнительных цветов (цвета, расположенные по цветовому кругу прямо напротив друг друга) в разных пропорциях. При добавление в краску большого количества белил,получаются картины в светлой гамме. При добавлении черного цвета-картины в темной гамме, при добавлении серой краски- в средней гамме.

Только пробуя и тренируясь,смешивая краски друг с другом, вы поймете как получить тот или иной цвет, оттенок.

ПРИЕМЫ и ТЕХНИКИ нанесения масляных красок.

Краску можно наносить пастозно, «тонко» разбавленной краской, полусухой кистью, мастихином, губкой, можно процарапывать, растушевывать пальцем, разбрызгивать. Приемов множество. Рассмотрим некоторые из них.

Можно использовать зубочистку, кончик мастихина или кисти,чтобы удалить сырую краску с холста и открыть слой нижележащей краски или сам холст.(например для прорисовки травинок, веточек деревьев).

Слияние тонов (растяжка). Наносят рядом два цвета и постепенно растирают кистью, чтобы получить размытую границу.

Мягкие переходы цвета. Используем чистую,сухую кисть белки(пони), чтобы легкими ударами по слою сырой краски получить мягкий переход цвета (например для облаков).

Импрессионизм. Форма или цветовые массы формируются короткими мазками, нанесенными пастозно, кисточкой (щетина) или мастихином, которые затем слегка растираются.

Нанесение разбавленной краски (используется в основном для подмалевка или лессировок по высохшему слою светлой краски) или пастозно (густыми мазками). На данном рисунке тон краски один - умбра жженная.

Нанесение краски мастихином. Краску можно краем мастихина «прорезать», получая интересную фактуру.

Пуантелизм. Используя кончик кисти или мастихина, наносим краску в виде маленьких пятнышек.

Лессировка. Нанесение тонкого слоя прозрачной более темной краски поверх нижнего более светлого уже сухого слоя. Слоя,перед нанесение краски,просушиваем. Именно лессировкой писались картины в давние времена.

Современная живопись большей частью пишется по сырым слоям. Лессировку используют на завершающих этапах, чтобы придать картине завершенность и глубину. Ну, конечно же, есть и сейчас художники,пишущие многослойные картины с применение лессировки. Этюды на пленере пишутся alla prima, т.е. за один сеанс.

Вот так, коротко о живописи.

Татьяна Сонец. (публикация в журнале "Мастерица, № 4, 2012, Беларусь)

Предыдущая статья: Сонник попасть под ливень Следующая статья: Гороскоп на месяц Гороскоп на год по знакам август